Одежда женская славян – Современная славянская одежда – купить с доставкой по России и СНГ на Ярмарке Мастеров

Славянская одежда | Интуиция

Традиционная мужская и женская одежда обладали сходством, различались мужской и женский костюмы только деталями, некоторыми элементами покроя, размером. Одежда была повседневная и праздничная — богато украшенная вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями из тесьмы, галуна, блестками и др. материалами. Однако в русской деревне богато украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую красивую, годовую одежду надевали всего три-четыре раза в год, в торжественные дни. Её берегли, старались не стирать и передавали по наследству.

Рубаха
В теплый период года у женщин и мужчин основной одеждой были туникообразная рубаха. Мужская рубаха была до колен или чуть длиннее, и носили её поверх штанов, женская рубаха была почти до пят, и шили её из двух частей: нижняя часть из более грубой ткани, она называлась становиной, а верх из более тонкой.

Рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с воротником по праздникам, воротник был невысокий, в виде стойки, и называли его остебка, разрез на рубахе для застежки делали сбоку, редко у самого плеча, он шел вертикально вниз, реже косо, от плеча к середине груди. Рубаху застегивали на пуговицы или завязывали у ворот на тесемку, такую рубаху называли — косоворотка.

Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено. Рубаха, которая непосредственно прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу — удерживать в теле.

По мнению древних следовало «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Одежда рассматривалась как дом для тела, а двери в доме надо закрывать на замок. В одежде «двери» – рукава, ворот, подол. Этим местам и уделялось особое внимание, их расшивали и оберегали.
Теперь о плечах и груди. Грудь женских рубах практически не расшивалась, так как закрывалась бусами, которые символизировали семена, плодородие.

 

Штаны
Штаны у русских носили только мужчины, в старину мальчики не носили штанов до 15 лет, а нередко и до самой свадьбы.

Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами («в шагу») вставляли ластовицу — для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.
Классические порты в полоску означали, что мужчина – пахарь, он упорядочивает и устраивает этот мир.
Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка — «гашника», вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. «Гачами» или «гащами» древние славяне называли сначала собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны.

«Гача» в смысле «штанина» кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается, понятен смысл современного выражения «держать в загашнике», то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли.

Другое название одежды для ног — портки. Их шили из холста или сукна, нарядные русские шаровары шили из черного плюша. В Прикамье порты шили из полосатой пестряди.

Сарафан
Национальным костюмом русских женщин являлся сарафан. До начала XVIII в. носили его и представители высших сословий, а в позднее время сохранились они в основном только в сельской среде. «Сарафан — собирательный термин, которым называют длинную распашную или глухую горничную одежду на плечиках или пришивных лямках. Предположительно слово «сарафан» произошло от иранского «sarapa» — одетый с головы до ног.

Известно огромное разнообразие типов сарафанов, при этом в каждой губернии могли одновременно бытовать несколько разновидностей.


Самым распространенным типом, широко бытовавшем почти на всей территории проживания русских, стал круглый (прямой) сарафан — атласник, азиятка, дольник, раздувай, рытник. Он составлялся из 4-8 прямых полотнищ ткани (в основном фабричного производства) и представлял собой высокую широкую юбку, присборенную на груди, с маленькой застежкой по центру спереди или под левой лямкой сбоку. Такой сарафан имел узкие пришивные лямки. Он был очень прост для шитья, ткань была легкой по сравнению с холстиной, по этому он быстро стал популярен.

Будничные сарафаны этого типа шились из клетчатой домотканой пестряди или фабричной ткани темных расцветок, в то время как праздничные были из набойки, яркого ситца или сатина, кумача, шелка, парчи и др. материалов. Круглые сарафаны украшались по подолу и на груди нашивками позумента, бахромой, шелковыми лентами, тесьмой, даже аппликациями.

Кроме того, в некоторых регионах сарафаном называли и высокую юбку (под грудь) без лямок.

Пояса
Обязательной деталью мужского и женского костюма были пояса, в северных районах их ещё называли покромками, опоясками. Без пояса запрещали носить одежду религиозные представления, отсюда и выражение «без креста и пояса», «распоясался«, означающие, что поведение человека не соответствуют общепринятым нормам поведения.

Обязательно подпоясывали нательную одежду, сарафан и верхнюю одежду.

Женщины, как правило, носили тканный или тканевый пояс, а мужчины кожаный. Тканые пояса для подпоясывания рубахи были узкие — гасники, а верхнюю одежду подвязывали широкими кушаками.

Пояс у мужчин повязывался на бёдрах, а у женщин – под грудью. Вариант носить пояс на талии более поздний и неправильный.

Повязывали иногда несколько поясов – нательный, на рубаху, а женщины – ещё и на сарафан. Кстати, существует мнение, что опущение пояса из-под груди на талию снизило плодовитость в несколько раз. У мужчин пропал активный интерес к женщинам.

Женщины завязывали пояс с левой стороны, а мужчина справа. Пояса украшались геометрическим орнаментом — кроме украшения это несло в себе функцию оберега.

Головные уборы

Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором «засветить» хоть прядь волос. «Наказывали общим презрением и тех, кто «опростоволосил» женщину или попытался это сделать, у северорусских жителей раньше были даже судебные процессы над теми, кто «окосматил» женщину, сорвав с её головы чепец».

 

На головном уборе часто изображался путь солнца: цветы-розетки, полузакрытые по краям и раскрытые в центре убора, символизировали его восход, зенит и закат. Причём, уборы вышивались только золотым шитьём. Серебро в вышивке появлялось только тогда, когда женщина вступала в менопаузу.

Лунная символика в костюмах отражалась разве что лунницами-подковками, которые носили украшением на груди. Считалось, что женщина должна светить, сиять, освещать. Женщина в детородном, плодоносящем возрасте носила солнечные символы: звёздочки, цветы розеткой, яргу-свастику.

Замужние
женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники — все это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на ситцевой подкладке, а шамшуры — со стеганым верхом на холщовой основе. Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили платок или шаль.

Жемчужные сетки и подвески на кокошниках, доходящие до плеч – это символ небесного дождя, оплодотворяющего женщину, и обережье, закрывающее виски и шею. Сетка на лбу – символ Макоши, богини судьбы.

Также в женских вышивках постоянно прослеживается образ женщины-птицы и лягушки: женщина летает, как птица и плодовита, как лягушка-роженица.
Детский костюм
Самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). В дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей.

Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стираная материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет, по поверьям наших предков — в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном уберечь от порчи и сглаза своего ребенка. Так на тонких уровнях выстраивалась его связь с отцом, с родом отца.

Пока ребёнок был в доме, никакой вышивки на его распашонках-пелёнках не делали. Оберегом для него была мать.

Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на «взрослую» одежду дети получали только после обрядов инициации.

Девушки надевали сарафан только после выхода замуж, был целый обряд расплетания косы и переодевания в сарафан.

Девичий головной убор отличался от женского тем, что девушкам не нужно было закрывать волосы, они не прятали косу, непокрытые волосы считались показателем «чистоты» девушки.

Девушки носили повязку, венец или почелок, бедные девушки носили перевязку из пестряди, а более богатые — шелковую украшенную вышивкой или бисером. Перевязки и ленты лишь обрамляли голову, и только свадебные головные уборы — коруны — полностью покрывали голову.

Цвет в костюме
Например, вышивка на детских рубахах была бледной – детей до половозрелого возраста скрывали.

А голубой цвет подчёркивал связь ребёнка с небесным миром.

Свадебная одежда и наряд молодухи – самые богатые на вышивку. Красный – цвет плодородия, жизненной силы, жёлтый означал солнце, тепло, зелёный – рост, растения, землю.

Тёмные цвета – магические. Чем старше становилась женщина, тем темнее становились цвета сарафана, показывая, что она набирает силу.

Тёмные цвета надевали с приходом менопаузы. Тёмные сарафаны, белые рубахи, серебряная вышивка сменяла золотую, красный цвет из одежды уходил, вновь возвращались сине-голубые тона или белым по белому. Женщина переставала быть плодовитой, но в ней появлялась другая сила, другая мудрость.

И ко многим целительским и повитушечьим обязанностям женщина могла приступить только после того, как она входила в магическую силу после завершения детородного цикла.

Белый цвет символизировал переход из мира в мир, он преобладал в похоронной и обрядовой одежде.

intuitsia.com

Показать содержимое по тегу: Одежда славян и русов

Разве одежда – это только способ прикрыть свое тело? Или способ покрасоваться перед остальными? Или способ самовыражения? Каждый решает это для себя сам. Но мало кто знает, что цвет одежды - это способ гармонизации своего тела и духа с этим загадочным и многомерным миром вокруг нас.

Это древняя народная память

Если человек, обладающий тонким восприятием мира одевает народный костюм, он может почувствовать ощущение тепла, а, может быть, и жара.

Это может показаться просто реакцией на яркость красок костюма, но современные исследования говорят о том, что организму человека, как биологическому механизму, не все равно, одежда какого цвета на нем одета!

Три сакральных цвета

Красный цвет, традиционно считающийся цветом энергии, по новейшим исследованиям, вызывает ускоренный ток крови, увеличение реакции, поднятие общего тонуса – и обладает противовоспалительным и болеутоляющим действием! 

В архангельских вышивках на женской одежде господствуют красные и белые цвета, присутствует черный.

Если красный в современной культуре так и воспринимается ярким, сильным, вызывающим цветом, демонстрирующим энергичность владельца во всех сферах, то обычное отношение к черному и белому удивительно противоположно исконному народному пониманию.

Что произошло с нашими культурными нормами? Куда ушло знание наших предков? Я думаю, что оно дремлет вместе с представлениями о мироустройстве, потому – что мистическое, эзотерическое значение, да и физиологическое влияние цвета одежды невозможно объяснить, не затрагивая струны, соединявшие каждого древнего славянина с огромным миром гармоничной музыкой.

Черный, и его варианты – коричневый, синий – это обращение, связь, присоединение к огромной силе всемогущей Богини – Мать Сыра Земля. Эта Богиня, на теле которой мы так беспечно расположились, живет по своему циклу, то засыпая, то просыпаясь и расцветая, одаривая земной мир своим покровительством.

Зимой Мать Сыра Земля спит, и черно - коричневая зимняя одежда, излюбленная нашими женщинами, успокаивает нервную систему, гасит волнения, дает отдых. Черный цвет, поглощающий все цвета спектра, объединяет все лечебные свойства других цветов, оказывает общеукрепляющее действие на организм. При неблагоприятных условиях жизни черный цвет сильнейшим образом «замораживает» нервную систему, и может привести к депрессии.

Синий цвет, как вариант черного, больше предназначен мужчинам. Почему вариант «черного»? В древнем языке черный и синий обозначались одним словом «сёмас» и оба ассоциировались с первостихиями, в случае с синим цветом – с водой. Обладает теми же особенностями воздействия на мужской организм, что и черный и коричневый – на женский. Дополнительное специфическое действие на мужской организм синего цвета – снижение мускульного напряжения, обезболивание и восстановление сил.

Народная одежда

Белый вовсе не означает «белый свет, радость», и даже не означает «праздник», как думают многие, разглядывая белые народные рубахи с красной вышивкой. Белый цвет прежде всего – цвет транса, медитации. Только этими, к сожалению иностранными, словами можно объяснить психологическую жизнь древних славян. Это состояние, хорошо было знакомо каждому славянину и славянке, как представителю народа, органично соединенного с природными силами. Все праздники славян – это духовное переживание, вызывание Богов из других миров, диалог с ними, мощное присоединение к Высшим силам.

Вот зачем нужен белый цвет!

В равной степени белый цвет одежд был необходим при траурных церемониям, при проводах души человека в Навь, куда спускается она за сорок дней пути и ожидает там новых телесных, явных воплощений.

Но и это не все! Белый цвет одевался в те жизненные моменты, когда человеку необходимо было что – то изменить, перейти в какое – то другое состояние, провести изменения своей жизни. Так невеста, простившись с отчим домом и его Хранителями, отправлялась свадебным кортежем к капищу для свершения свадебного обряда именно в белом, как душа, путешествующая между мирами, обращаясь к высшим силам с мольбой о благополучном завершении этого опасного путешествия. После того, как Хранители мужниной семьи после свадебного обряда принимали невесту в семью (волхвы знали признаки этого принятия, если их не было, невеста возвращалась в отчий дом), молодая жена одевала красный сарафан.

То есть белый цвет помогает человеку гармонизовать свой душевный настрой на тонкие психические состояния и выйти в измененное сознание, позволяющее общаться с Богами и Предками, которые обитают в иных мирах.

Эти цвета - второстепенны

Значения желтого (золотого), зелёного, голубого или даже фиолетового цветов – второстепенны по сравнению с мощным воздействием красного, черно – синего и белого цветов.

Желтый цвет улучшает зрение, возбуждает, стимулирует деятельность мозга.

Зеленый цвет нормализует кровяное давление, создает ровный поток умственного напряжения, и, одновременно, успокаивает.

Фиолетовый цвет способен улучшать работу сердца, легких, кровеносных сосудов в случае снижения работоспособности.

В заключение

Что ж, теперь Вы можете гармонизировать свое физиологическое и психологическое состояние, используя тайны древнего северного народа.

xn----7sbffg7cecoh3b.xn--p1ai

Одежда славян Восточной Европы VI—IX вв.

Одежда восточных славян рассматриваемого периода до настоящего времени не получила освещения в научной литературе. Специальных исследований по этой теме нет. В энциклопедическом труде Л. Нидерле «Славянские древности» одежда характеризуется весьма обстоятельно, но суммарно, без разграничения на хронологические отрезки славянской истории и без учета региональной специфики (Niederle L., 1913, s. 419—528). Лишь в очень немногих археологических работах последних десятилетий затронуты отдельные вопросы, связанные с изучением одежды славян Восточной Европы в VI—IX вв. (Рыбаков Б. А., 1953а, с. 81—84).

Основным источником для изучения рассматриваемой темы должны служить материалы археологии. Однако в VI—IX вв. у славян Восточной Европы безраздельно господствовал обряд трупосожжения. Умершие в одеждах сгорали на погребальных кострах, и в могилы попадали лишь кальцинированные кости, изредка — с остатками обычно оплавленных украшений или металлических деталей одежды. На восточнославянской территории сейчас раскопано более тысячи захоронений исследуемого периода и ни в одном из них не обнаружены остатки одежды в виде кусков ткани, кожи или меха. Погребальные памятники содержат существенные материалы для характеристики и реконструкции одежды древнерусского населения X—XIV вв., но не для исследуемого здесь периода. Поэтому в историко-археологической литературе, посвященной конкретной истории восточнославянской одежды или ее деталей, обзор начинается только с X в.

Для истории одежды славян VI—IX вв. более чем скромные данные получены и при раскопках поселений того времени. Органические материалы в культурных слоях поселений, как правило, не сохраняются. Исключением являются напластования Старой Ладоги, при раскопках которых обнаружены куски тканей и кожи. Исследование остатков кожи предоставило возможность для изучения обуви (Оятева Е. И., 1965, с. 42—52). При раскопках славянских поселений VI—IX вв. встречены в небольшом количестве предметы металлического гарнитура одежды — пряжки, поясные бляшки и кольца, а также единичные украшения. Более или менее компактные комплексы металлических деталей одежды и украшений обнаружены в составе кладов, неоднократно находимых в южнорусских земляк.

При отсутствии иконографического материала для характеристики славянской одежды VI—IX вв. весьма ценными представляются единичные находки металлических фигурок людей в составе кладов или на поселениях, а также человеческие изображения на Збручском идоле.

Письменные свидетельства об одежде славян Восточной Европы рассматриваемого времени почти отсутствуют. Имеется лишь сообщение Прокопия Кесарийского (VI в.) о балканских славянах: некоторые из них идут в бой против врагов в одних коротких штанах, не надевая ни хитона, ни плащей. Нет никаких известий о славянской одежде VI—IX вв. и в восточных источниках. Арабские авторы начинают уделять внимание одежде восточных славян лишь в X—XI вв.

Таким образом, более или менее обстоятельного и полного очерка славянского одеяния VI—IX вв. сделать пока невозможно. Конечно, могут быть ретроспективно использованы восточнославянские материалы последующего периода. Однако для этого необходимо детальное научное исследование одежды X—XIII вв. Данные, находящиеся в распоряжении исследователя восточнославянской одежды VI—IX вв., явно не достаточны для подобной ретроспекции.

Как свидетельствуют лингвистические материалы, славяне с древнейших времен одевались в платья из льняного и конопляного полотна и шерсти. Лен — древнее индоевропейское культурное растение, а конопля (этот термин является праславянским и заимствован, по-видимому, из латинского) распространилась в славянской среде не позднее римской эпохи, т. е. первой половины I тысячелетия н. э. Использование льна и конопли как важнейших материалов для изготовления одежды предполагает, что основным цветом ее был белый или серый (при недостаточной отбелке). Было ли и в какой степени распространено крашение тканей у славян VI—IX вв., сказать невозможно. Первое упоминание об этом в письменных источниках датируется XI в. (Устав князя Ярослава).

С древнейших времен использовали славяне для одежды и шерстяные ткани. Их остатки довольно часты в восточнославянских курганах XI—XIII вв., а праславянский характер терминологии шерстяных тканей (сукно, серемяга, опона, власяница) свидетельствует о широком бытовании их в более ранние периоды истории славян.

Прядение и ткачество, как уже говорилось, были в числе наиболее распространенных домашних занятий славян.

Невозможно установить, насколько широко использовались и вообще употреблялись ли импортные ткани при изготовлении одежды восточных славян в VI—IX вв. Один из византийских авторов VIII в. (Никифор) сообщает, что балканские славяне брали у Византии дары в виде шелковой материи. Название шелка не относится к общеславянским терминам. Первоисточником восточнославянского слова «шелк» было, по-видимому, древнескандинавское слово (Фасмер М., 1973, с. 423, 424). Очевидно, шелковая ткань стала поступать на Русь только в период функционирования Волжского и Днепровско-Волховского торговых путей. В VI — IX вв. шелк, как, впрочем, и другие виды византийских и восточных тканей, могли покупать или выменивать спорадически только славянские князья и богатая племенная знать.

Широкое распространение мехов в жизни восточных славян общеизвестно. Большая часть славян расселилась в лесной полосе с суровым климатом. Жизненные условия требовали теплой одежды, которая служила бы защитой от холода. Поэтому обработанные шкуры животных у лесных обитателей Европы, в том числе и у восточных славян, с давних времен служили необходимым материалом для изготовления одежды. Употреблялись прежде всего шкуры баранов (отсюда: восточнославянское овчина — ‘одежда из овечьей шкуры’, ‘овечья шкура’), а из диких животных — волков и медведей (отсюда: древнерусское медведина — ‘одежда из медвежьей шкуры’, ‘медвежья шкура’). Безусловно, уже в древности для одежды использовались и меха куницы, соболя, белки, лисицы, горностая, выдры и бобра. Меха выделывались в славянских землях не только для собственных нужд, но и для торгового обмена с другими странами. Русская летопись сообщает, что киевский князь Олег в 883 г. стал брать дань с древлян куньими шкурками, а под 859 г. говорится, что поляне, вятичи и северяне платили дань хазарам по одной беличьей и горностаевой шкурке с каждого двора (ПВЛ, I, с. 18, 20).

Шкуры животных использовались и для приготовления кож, из которых делались обувь, поясные ремни и рукавицы. Они изготовлялись как из сыромятных, так и из дубленых (обработанных дубителями растительного происхождения) кож. Праславянским термином «усма» или «усна» назывались все обработанные шкуры. Судя по староладожской коллекции, кожу получали при обработке шкур главным образом коров и коз или — в меньшей степени — лошади.

Мужская одежда славян, как можно судить по всем имеющимся прямым и косвенным данным, с давних времен состояла из рубашки, штанов и надеваемого при необходимости поверх плаща или кафтана. Характер рубашки, по-видимому, передают рельефные изображения на литых фигурках человечков из Мартыновского клада. Кажется, рубашка представляла собой прямую одежду туникообразного покроя, с длинными прямыми рукавами, подобную тем, что известны по древнерусским материалам. Рукав у запястья стягивался, вероятно, широкой тесьмой. Посредине груди рубаха имела широкую вышитую вставку. Ворот неясен. Рубаха подпоясана — пояс обозначен двумя линиями.

Вышитые рубашки такого типа, как подметил Б. А. Рыбаков, носили до недавнего времени в украинских, южновеликорусских и белорусских селах и деревнях. Широкая вышивка, аналогичная помещенной на рубашках мартыновских фигурок, имеется на одеждах мужских изображений на серебряных браслетах домонгольской Руси (Рыбаков Б. А., 1953а, с. 86).

Длинные узкие штаны мартыновских человечков доходят до, щиколоток. У славян они назывались ногавицами. По-видимому, штаны поддерживались на бедрах бечевкой.

Поверх этих легких одеяний надевались более тяжелые верхние одежды. Известно несколько терминов, обозначавших такие одежды еще в праславянский период, — жупан, корзно, сукня и кожух. Вероятно, именно в жупане изображен мужчина на фигурке, найденной на славянском поселении VI—VII вв. в Требужанах в Молдавии (Смирнов Г. Д., Рафалович И. А., 1965). Это небольшой амулет, отлитый в односторонней литейной форме и изображающий человека с согнутыми в коленях и расставленными ногами. Фигура выполнена весьма условно, тем не менее можно согласиться с исследователями, опубликовавшими эту находку, что изображенный на ней мужчина одет в короткий жупан-кафтан с глубоким вырезом на груди.

Длинный опоясанный кафтан показан на мужских фигурах Збручского идола, описание и изображение которого приведены ниже (рис. 19; табл. LXXVI).

Другие виды верхней мужской одежды славян неизвестны по изображениям VI—IX вв.

Мартыновские и требужанская фигурки изображают мужчин без головных уборов. На двух изображениях человечков из Мартыновки радиальными черточками переданы волосы. Вероятно, в южных районах славянской территории мужское население в рассматриваемое время обычно ходило без головных уборов.

Головной убор славян — шапка языческого времени — известен только по скульптурным изображениям на идолах. Так, четырехликая голова Збручского идола увенчана сферической шапкой с околышком. Подобная шапка изображена и на голове новгородского каменного идола, найденного в Пошехонье.

Судя по древнерусским изображениям в миниатюрах, на иконах и фресках, подобные мягкие сферические шапки с меховым околышком были важнейшей княжеской регалией. По-видимому, и в языческую пору подобные головные уборы были атрибутами языческих божеств и племенных князей.

Мужские одежды обычно стягивались поясами. Иногда пояса делались из тканей и в таких случаях просто завязывались. Пояса из кожи имели металлические пряжки, наборные бляшки и наконечники.

Наиболее полная серия металлических частей пояса происходит из раскопок городища Зимно (Аул1х В. В., 1972, с. 46, 56—66). Здесь найдены бронзовые, серебряные и железные пряжки с круглы¬ми, полукруглыми, овальными, восьмеркообразными и фигурными рамками и основой разнообразных форм, а также прямоугольные «гитаровидные» пряжки. Многочисленны бляшки от поясных наборов — двущитковые и круглые прорезные, фигурные, выполненные в растительном стиле, крестообразная, в виде фигуры птицы.

Поясные пряжки и бляшки неоднократно встречены и на других славянских памятниках VI—IX вв., но они менее разнообразны, а иногда представлены единичными экземплярами. Однако они принадлежат в основном к тем же типам. Так, восьмеркообразные пряжки встречены и на поселениях Южного Буга, и на Хотомельском городище, и в длинных курганах кривичей. В коллекции древностей из длинных курганов имеются удлиненно четырехугольные, овальные и кольцевые пряжки, а также пряжки В-образной формы.

Интересные наборы разнообразных поясных бляшек и наконечников происходят из среднеднепровских кладов. На основе предметов из Суджанского клада Б. А. Рыбаков реконструировал мужской пояс с портупеей VI—VII вв. (Рыбаков Б. А., 19496, с. 82—85, рис. 336).

Необходимо подчеркнуть, что поясные пряжки, бляшки и наконечники, найденные на славянских памятниках VI—IX вв., не принадлежат к специфически славянскому убранству одежды. Наоборот, они имеют широкие аналогии в древностях многих племен и племенных группировок того времени — от аварских могильников Паннонии до кочевнических памятников приазовских и северокавказских степей. Подобные вещи иллюстрируют значительные перемещения населения, широкие связи и заметную однородность дружинной культуры.

Славянские рубахи и верхние одежды обычно завязывались тесемкой. Однако иногда применялись и пуговицы для застегивания одежды. В южнорусских курганах конца IX—X в. нередки маленькие бронзовые литые пуговки, которые пришивались к вороту одежды. Они имели грушевидную или биконическую форму и иногда орнаментировались геометрическими узорами (Русанова И. П., 1966а, табл. 22).

В составе Мартыновского клада имеются два запонкообразных предмета с гладким диском и узкой длинной петлей внизу. Скорее всего они служили пуговицами (Рыбаков Б. А., 1953а, с. 80, рис. 17, 6).

Значительно чаще, очевидно, употреблялись костяные и деревянные пуговицы. В староладожской коллекции хранятся одна круглая пуговица и три стержневые застежки с острыми концами, изготовленные из кости, но относятся они уже к концу IX—X в. (Давидан О. И., 1966, с. 111, рис. 4, 12, 13).

На южной окраине восточнославянской территории в условиях соприкосновения с иноплеменным населением распространился обычай застегивать наплечную одежду при помощи фибул. Так, на славянских поселениях Днестро-Прутского междуречья найдено несколько разнотипных фибул — бронзовая арбалетовидная с ложно-подвязанным приемником, две посеребренные антропоморфные, бронзовая двупластинчатая, бронзовая с короткой изогнутой дужкой, прямой ножкой и высоким держателем иглы и др. (Рафалович И. А., 1972, с. 198—202).

В области расселения антов, как уже отмечалось, относительно широкое распространение получили антропозооморфные фибулы, датируемые VI—VIII вв. Фибулы славян встречены как на поселениях, так и в составе кладов.

Весьма широко распространились в антской среде VI—VII вв. пальчатые фибулы, которые можно считать этноопределяющими для этой славянской группировки. Однако они были принадлежностью женского туалета.

Другие фибулы, находимые на славянских памятниках рассматриваемого времени, единичны. Так, на поселении Кодын в Северной Буковине обнаружены две железные фибулы позднеримского типа «Biigelknopffibel», которые датируются V — первой половиной VI в.; на селище Куня в бассейне Южного Буга найдена железная двучленная фибула позднего арбалетного типа, характерная для IV — начала VI в.

Основным видом обуви славян VI—IX вв. были, несомненно, башмаки из кожи. В общеславянский период они назывались черевиками (праславян. *сегп).

Наиболее полное представление об этом типе обуви дают материалы раскопок Староладожского городища (Оятева Е. И., 1965, с. 42—52). Здесь в слоях, относящихся к VIII—X вв., встречено значительное количество изделий из кожи (табл. LXIV, 11, 13— 15, 17), среди которых преобладают остатки мягких бескаблучных башмаков.

Они изготовлены либо из целого куска кожи, либо из двух основных частей — цельнокроеного верха и подошвы. Основной шов выворотный, применялись также прямой шов, тачный и через край. Многообразие покроя башмаков (основные варианты: верх со швом сбоку или со швом вдоль большого пальца; носок обычного контура или укороченный срезом; задник с прямым срезом по нижнему краю либо с треугольным вырезом; воротничок симметричный или асимметричный; подошва с закругленными носком и пяткой или с закругленным носком, но удлиненной пяткой, или, наконец, с удлиненным носком, но закругленной пяткой) позволило исследовательнице староладожской обуви Е. И. Оятевой разделить их на восемь видов.

Однако все они принадлежат к одной форме. Это узконосые башмаки с невысоким подъемом. Они, очевидно, довольно плотно облегали ногу и закреплялись с помощью ремешка, который несколько раз обвивался вокруг щиколотки и завязывался. Некоторые виды башмаков шнуровались. Особняком стоит лишь один детский башмак. Он не узконосый, а повторяет припухлость ноги.

Единичные экземпляры ладожских башмаков орнаментированы. Для этого использовались или трапециевидные вставки с насечками, через которые для украшения продевались крученые цветные нити, или полоски кожи, украшенные аналогичным образом и оформляющие верхние края башмаков.

Другие виды обуви в староладожской коллекции VIII—X вв. отсутствуют.

Возможно, подобные узконосые башмаки изображены на мужских фигурках из Мартыновского клада. Впрочем, не исключено, что это — мягкие сапоги с такими же острыми носами. На требужанской фигурке, как полагают авторы ее публикации, изображены мягкие остроносые сапоги. Возможно, это были низкие сапоги, о которых позднее, описывая славян, упоминал Гардизи.

Нужно полагать, что во второй половине I тысяче¬летия н. э. славяне носили и лапти, изготовленные из лыка. Однако археологически это пока засвидетельствовано лишь находками костяных кочедыков для плетения обуви такого вида.

В Старой Ладоге в отложениях VII—IX вв. найдена рукавица, которая была сшита из целого куска овчины, сложенного вдвое мехом внутрь (табл. LXIV, 14).

Женская одежда славян рассматриваемого периода менее документирована археологическими материалами и совсем не получила отражения в синхронных письменных источниках.

Судя по более поздним данным, одежда женщин состояла прежде всего из рубашки, которая отличалась от мужской большей длиной и, очевидно, более нарядными украшениями — вышивкой или узорным тканьем.

Фасоны мужской и женской верхней одежды в быту русских крестьян XIX в. мало чем отличались друг от друга. Надо полагать, что и в VI—IX вв. было так же. Во всяком случае, одежды женских фигур, изображенных на Збручском идоле, не отличимы от мужского одеяния. Конечно, женщины ногавиц не носили, но жупаны, корзно, сукни и кожухи были почти идентичными. Мужская и женская обувь, судя по староладожским материалам, не различима.

Женский костюм отличался от мужского головным убранством и украшениями. Имеющиеся в нашем распоряжении данные не позволяют охарактеризовать все типы женских головных уборов славян, расселившихся по восточноевропейской равнине во второй половине I тысячелетия н. э.

Так, женский головной убор реконструируется по находкам в кладах мартыновского типа. Составными частями уборов были серебряные пластины с завитком на конце — налобные венчики — и орнаментированные пластины, воспроизводящие форму человеческого уха, — наушники. На их основе Б. А. Рыбаков реконструировал головной убор из мартыновского клада, который оказался весьма близким к русским кокошникам, хорошо известным по этнографическим материалам.

В XIX в. наушники делались из жесткого материала и богато украшались бисером и жемчугом. Один из мартыновских наушников имел орнаментальные выпуклины, образующие треугольник. Другой наушник из того же клада имел по краю широкую полосу позолоты и был орнаментирован треугольными пластинами с золотой зернью и гнездами для цветных камней.

Весьма характерным славянским украшением, очевидно, были височные кольца. Они принадлежат к различным типам. Из Мартыновского, Малоржавского и Новосуджанского кладов, упомянутых выше, происходят большие серебряные проволочные кольца со спиральным завитком, обращенным внутрь. Славянские женщины носили их на висках (по одному-два, а иногда и по три с каждой стороны головы), подобно тому как это было в древнерусское время. В Новосуджанском кладе найдены и браслетообразные височные кольца из толстой серебряной проволоки с отдельными биспиральными подвесками {Рыбаков Б. А., 19496, с. 77, рис. 31).

В VIII—IX вв. в южных районах восточнославянского расселения сравнительно широко распространяются височные кольца волынского типа, а в IX в. появляются пятилучевые или семилучевые височные украшения ранних вариантов, отдельные экземпляры которых украшены ложной зернью. Они найдены на городище Хотомель {Кухаренко Ю. В., 1961, с. 9, табл. 8, 21), в полуземлянке Новотроицкого городища (Ляпушкин И. И., 1958а, с. 129, рис. 85, 5), па городище Титчиха на Дону {Москаленко А. Н., 1965, с. 119, рис. 42), а также в составе Железницкого (Зарайского), Полтавского и Новотроицкого кладов {Макаренко Н. Е., 1908, с. 5—8, табл. I; Рыбаков Б. А., 1948, с. 106, 107, рис. 14, 15; Ляпушкин И. И., 1958а, с. 26, рис. 12, 13).

Более широкое распространение в восточнославянской среде получили проволочные височные кольца — небольшие перстнеобразные и среднего диаметра. Они встречены как в южнорусских областях, так и в лесных кривичских землях {Ляпушкин И. И., 1958а, с. 26, рис. 13; Рафалович И. А., 1972, с. 195, рис. 3, 4; Седов В. В., 1974а, с. 32, табл. 26, 1,6,7,9, 10). Перстнеобразные полутораоборотные височные кольца, как уже отмечалось, стали излюбленным (этнографическим) украшением восточнославянских дулебов и их потомков.

Для закрепления верхней женской одежды у антов VI—VII вв. употреблялись, о чем также говорилось выше, пальчатые фибулы. Общеславянский термин оплечье повсюду связан с какой-то надевавшейся на плечи частью женского костюма. По-видимому, такие оплечья и застегивались фибулами.

Шейные ожерелья, состоящие из бус, судя по материалам длинных курганов кривичей и Староладожского городища, были в некоторых славянских регионах излюбленным женским украшением {Седов В. В., 1974а, с. 27, табл. 23,1—5; Львова 3. А., 1968, 64—94). Многие ожерелья были одноцветными и состояли из синих зонных стеклянных бус. Иногда к ним добавлялись зеленые бусы. Изредка встречались темно-синие бусы с глазками в виде белых кружков, а также глазчатые желтого и красного цветов.

В Верхнем Поднепровье в VIII—IX вв. в составе ожерелий преобладал зеленый и прозрачный бисер — сирийский, как показала П. А. Школьникова. Встречаются также округлые и 14-гранные голубые бусы византийского импорта. В левобережной части Среднего Поднепровья обычны желтый бисер, очень распространенный в это время в Моравии, и синие бочонковидные бусы, по-видимому византийского происхождения {Школьникова Н. А., 1978, с. 97— 104).

В более южных областях восточнославянской территории, в том числе в Припятском Полесье и на Волыни, шейные ожерелья из бус, очевидно, не получили распространения. Здесь лишь изредка встречаются единичные бусины.

Славянский женский костюм V—IX вв. иногда дополнялся и различными металлическими украшениями — шейными гривнами, перстнями или браслетами. Собственно славянских типов этих украшений в то время еще не было, и славяне Восточной Европы пользовались самыми разнохарактерными браслетами, перстнями и гривнами, изготовленными своими мастерами-ремесленниками или приобретенными у соседних племен.

В этот день:
  • Дни рождения
  • 1848 Родился Николай Иванович Веселовский — русский археолог, востоковед, исследователь истории и археологии Средней Азии. Вёл раскопки в Самарканде, первым исследовал причерноморские и скифские древности, раскопал Келермесские курганы, Майкопский курган и курган Солоха.

arheologija.ru

Славянская одежда – не национальная, а исконная!

Славянская одежда – не национальная, а исконная!

Прежде чем говорить о славянской одежде (мужской или женской – неважно), необходимо прояснить один момент. Многие считают, что на сегодняшний день не существует археологических данных, которые могли бы подтвердить тот факт, что далекие славяно-арии носили одежду со свастической вязью. Причем в данном контексте не нужно путать свастические и солярные изображения, потому что последние в роли орнаментов одежды использовались практически всеми народами и культурами древнего мира.

Однако сегодня использование свастики и символов на ее основе в орнаменте бытовых, праздничных и воинских нарядов наших предков не может быть подвергнуто сомнению, во многом благодаря знаменитой монографии профессора П.И. Кутенкова «Ярга-свастика – знак русской народной культуры». В данной работа автор подробно и обстоятельно повествует об использовании конкретно свастики и производных метафорических образов в одежде славян с I по XX века нашей эры. Разумеется, все доводы профессора подтверждены проиллюстрированным археологическим материалом.

Кроме того, косвенные указания на характерные элементы одежды славянских женщин, мужчин и детей мы можем встретить в текстах многих средневековых исследователей вроде Саксона Грамматика, Гольмольда из Гольштейна, Ибн Фадлана и других. Разумеется, к этом можно добавить работы легендарного археолога Б. А. Рыбакова, историка И.И. Срезневского и других исследователей, чье полномасштабное перечисление в рамках данной статьи нецелесообразно. При необходимости читать сам может с легкостью найти всю необходимую информацию (и желательно все-таки в библиотеке, а не в какой-нибудь разлюбезной Википедии, создатели которой могут преследовать множество целей, но никак не объективное просвещение).

Так или иначе, но славянская одежда на протяжении всей истории нашего народа включала в себя Инглию, Свастику, Громовик, Грозовик, и десятки других символов, в основе каждого из которых находился один сакральный знак, обозначавший движение солнца по небосводу, земли вокруг солнца и нашей галактики вкруг ее центра. При этом одежда славян, которая исконно изготавливалась только из натуральных материалов (льна, сукна, кожи, реже – шелка), предполагала особую градацию. Славянская одежда (мужская) делилась, как уже было упомянуто, на бытовую, праздничную и воинскую. Женская славянская одежда, разумеется, имела двухчастную градацию, она могла быть лишь бытовой и праздничной, потому что женщина, взявшая в руки оружие, перестает быть женщиной, навсегда «ломая» энергетику своего тела и отказываясь от пути Предков.

При этом оговорюсь, что буду делать упор на описание одежды и связанных с ней культурных элементов, относимых к несколько более раннему периоду развития арийской культуры, а именно – к XIII – XXXX века до нашей эры. Многие из описываемых элементов присутствуют и на более поздних этапах, однако, они во многом теряют полноту и образность.

Итак, бытовые славянская одежда (мужская в частности) включала в себя минимальное число художественных и образных элементов. Вышивка выполнялась только деревянной или костяной иглой, так как металл нарушает энергетическую структуру материала, поэтому железные иглы никогда не использовались. Фактически одежда с обережным узором, вышитым металлической швейной иголкой, представляет собой лишь декоративный элемент и не несет никакой защитной или трасформационной функции.

Бытовая одежда включала в себя только самые необходимые узоры – Коловрат, олицетворяющий цикличность мироздания, то есть саму жизнь, Инглию, символизирующую предвечный свет истины. Мужчины также могли вышивать Колядник или Громовик. Женская славянская одежда бытового характера подразумевала обязательное использование Ладинеца и символа плодородия (в обоих вариациях – женское плодородие и урожайное).

Праздничная одежда славян использовала вышеназванные орнаменты, дополненные более сакральными свастическими знаками, вроде Светоча, Свитовита, Родимича, Сварожича. Нужно понимать, что обрядовое одеяние подразумевает комплексное усиление связи с предками, открытие как можно большего числа энергопотоков. Поэтому праздничная одежда славян чаще всего не имела обережной символики, используя лишь те орнаменты, которые обладали трансформирующей и направляющей энергетикой.

Воинская одежда (как уже было сказано, только мужская славянская одежа могла быть таковой) обладала принципиально иным назначением. Ее цель – это всесторонняя защита своего обладателя, поэтому такие знаки как Перунов цвет, Одолень-трава, Небесный и Солнечный кресты, Громовик и Грозовик, Фаш. При этом воинская одежда не только защищала, она также фокусировала энергию война, повышая его физические параметры и позволяя одолевать противника на энергетическом плане. Фактически она усиливала также и ментальные способности витязя, которые в то время были ключевым оружием в любой битве.

Также необходимо учитывать, что существуют и достаточно специализированные символы. К примеру, Свадебник использовался в орнаменте одежды жениха и невесты во время проведения Любомира. Ведаман и Ведара являются исключительно жреческими символами, поэтому их ношение представителями других каст недопустимо. А вот, к примеру, Валькирия, будучи достаточно распространенным, универсальным и крайне мощным символом, в одежде вообще не использовалось. Для женщины наличие в орнаменте одежды Валькирии не имело вообще никакого смысла, а для мужчины это было скорее указание на его слабость. Потому что у каждого славянского мужчины должна была быть своя настоящая валькирия (в роли которой, разумеется, выступала жена), а значит, аналогичный символ не был ему нужен.

В целом одежда славян использовала множество художественных элементов, их комбинаций и методик исполнения. Но в любом случае каждый завиток, кружок или косая черта несли в себе мощное сакральное значение, чаще всего – обережное, реже – трансформационное или фокусирующее. Сегодня использование одежды со славянской символикой является достаточно сложным вопросом, как минимум, потому что многие (если не все) из перечисленных символов попадают под определенную статью уголовного кодекса РФ. Удивительно, что в других странах подобных «глупостей» не наблюдается, особенно если взглянуть на Украину и Белоруссию, где национальная славянская одежда с солярными орнаментами является чем-то само собой разумеющимся.

Очевидно, что подобные тенденции служат одной простой цели – искоренению базовых знаний о солярном символизме, который на протяжении тысяч лет был основой культуры наших Предков. Не трудно догадаться, что народ, потерявший свои корни, не имеет будущего. Так что думайте, друзья мои, что и как вы носите.

P.S. Кстати говоря, помимо рубах, штанов и кафтанов, описанию которых посвящен данный материал, одним из ключевых элементов славянской одежды всегда был особый обережный пояс. Но об этом мы поговорим в другой раз.

rutraditions.ru

Одежда славянская: описание, традиции, история

Мода 25 апреля 2016

Каждый элемент нашей современной одежды имеет свою историю. Одежда славянская значительно отличается от традиционных нарядов других народностей по ряду признаков. Поговорим подробнее о том, каковы традиции славянского костюма и какой вид он имел несколько столетий тому назад.

Заглянем в историю

Изначально покрой нарядов славян был очень простым и незамысловатым. Причиной тому было отдаленное расположение от торговых путей, а также отсутствие у большинства населения денежных средств для покупки дорогих восточных тканей и украшений. Кроме того, простой одежда славянская была еще и потому, что изготовление материи требовало сложного и кропотливого труда. К тому же материал не отличался особой привлекательностью и эстетичностью.

Позднее, а именно в период между расцветом римской эпохи и концом язычества, в одеянии славян появилось разнообразие. Большинство элементов гардероба, конечно, были заимствованы из других культур.

Материал для изготовления

Много веков тому назад особой популярностью пользовались шкуры убитых зверей, поскольку холодный климат предполагал теплую одежду. Затем постепенно стали появляться другие виды теплой одежды, но натуральные меха всегда пользовались особой любовью. Из меха научились шить теплые вещи даже больших размеров, а кожу выделывали и использовали для изготовления обуви, поясных ремней, рукавиц и проч. Кожу для изделий обычно брали дубленую либо сыромятную.

Также есть множество археологических свидетельств тому, что одежда славянская шилась преимущественно из льна, конопляного полотна, шерсти. То есть все вещи производились исключительно из натурального сырья. Поскольку в большинстве своем использовался лен, то, как следствие, одеяния были белого и иногда серого цвета. Не менее популярными оказались и шерстяные ткани (опона, сукно, власяница).

Видео по теме

Что носили мужчины?

Мужская славянская одежда состоит из нескольких основных деталей: рубахи, штанов, а также верхнего одеяния в виде кафтана либо свиты. Рубашка имела туникообразный вид и длинные, прямые рукава. У запястья рукав обычно стягивался широкой тесьмой, а на груди красовалась вышитая вставка. Обязательно рубашку подвязывали поясом. Штаны были узкие и по длине доходили до щиколоток. По-другому их еще называли ноговицы. Обязательно штаны подпоясывались бечевкой или чем-то похожим на пояс.

Что касается верхних одежд, то поверх штанов и рубахи в холодный сезон надевали жупан, кожух, корзно. Здесь могло быть два варианта: либо с разрезом, либо без разреза, но вверху с пуговицами (петлицами). Если первый вариант можно было надеть как пальто и застегнуть, то второй – только через голову. Эти верхние одежды обычно подшивались мехом, и позднее меховое одеяние уже имело иностранное название «шуба». Последняя одежда – славянская, а не иноземная, поскольку многие ошибочно думают, что появлением шубы мы обязаны южным народам.

Пояса для мужчин обычно выполнялись из разных материй и просто завязывались на талии. Если же пояс был кожаный, то на нем присутствовали пряжки из металла, реже – бляшки и наконечники. Застежки на рубашках и верхних одеждах имели как тесемки, так и пуговицы. Последние нередко изготавливались из бронзы, костей или дерева.

Мужская обувь

Отдельно следует описывать славянскую обувь, которая также отличалась от всех других соседних национальностей. Наиболее распространенным видом обуви были башмаки, которые в те времена назывались черевичками. Если одежда славянская изготавливалась из разнообразных материалов, то для обуви, в основном, использовали кожу. Каблук вообще отсутствовал. Создавалась обувь двумя способами: из цельного куска кожи или из двух полотнищ, соответственно, для верха и подошвы. В некоторых башмаках предусматривалась шнуровка. Некоторые историки полагают, что древние славяне обувались в лыковые лапти. Сапоги были остроносые и мягкие.

Женская одежда и украшения

Наряд славянок также включает основной элемент гардероба тех времен – длинную рубашку. В отличие от мужской, женская славянская одежда имела красочные вышивки с добавлением различных украшений. Что касается головных уборов, то в моде были налобные венчики и ободки, украшенные различными красивыми пластинами, орнаментами и проч. Позднее на территории сегодняшней России популярностью пользовались кокошники. Для закрепления женских одеяний использовались лучевые фибулы.

Для дам верхняя славянская одежда, фото которой имеются в статье, представляла собой шубу или поневу. Позднее поневой называли передник, который надевали поверх рубахи.

Из украшений особенную изюминку образу добавляли височные кольца. Это спиралевидные кольца, которые носили у висков. Также женщины любили массивные ожерелья из бус. В большинстве своем это были синие бусы, иногда зеленые, выполненные из стекла. Очень редко встречались ожерелья темно-синего цвета с желтыми, белыми и красными вкраплениями. Дополнялся женский наряд перстнями, браслетами, но эти украшения встречались значительно реже.

Как одевались славянские дети?

Дети недалеко ушли от родителей и одевались в длинные рубахи. Мальчики, подобно отцам, носили рубашку и штаны, а девочки - более длинные рубашки. Поэтому славянская детская одежда практически копирует взрослую, за некоторыми исключениями. Матери-славянки старались украсить детский наряд. Например, подол рубашки, рукава, ворот украшались обережной вышивкой. Девочкам зачастую в волосы вплетали проволочные колечки и к головному убору добавляли подвески в виде бубенчиков. Как считают историки, такие бубенцы помогали родителям присматривать за своим чадом.

Детская обувь слегка отличалась от аналогов для взрослых. Основное отличие заключается в том, что башмаки имели широкие носы и предусматривался большой подъем. На некоторых моделях встречались орнаменты. Для этих целей в коже делались вставки и насечки, а через них продевались цветные нити для декора.

Славянские мотивы в современной моде

Согласно мнению модных экспертов, современная славянская одежда мало в чем отражает стиль прошлого. На сегодня славяне одеваются в новые, модные вещи, которые очень далеки по своему крою, фасону и цветовым решениям.

Однако в последнее время некоторые дизайнеры обращаются к историческим фактам и используют славянские мотивы в своих коллекциях. Так, часто встречаются рубашки и туники со славянскими орнаментами. В женской одежде проскальзывают длинные платья, пошитые на манер длинных рубашек с обильной вышивкой и национальным декором. Даже в детских вещах часто встречаются вышивки, которые раньше имели глубокое значение – они считались оберегом. Среди молодежи и более старшего поколения сейчас модно одеваться в славянскую одежду, дабы морально приблизиться к мудрости предков и отдать дань родным традициям.

Источник: fb.ru Спорт и Фитнес
Уимблдонский турнир: история, описание, традиции

Большой теннис – один из самых аристократичных видов спорта. Этому во многом способствует Уимблдонский турнир, насчитывающий 130-летнюю историю и сохраняющий свои традиции до настоящего времени. Он входит в четв...

Мода
Стиль ренессанс в одежде: определение, описание, характерные особенности история моды от эпохи Возрождения и до наших дней

Эпоха Возрождения ознаменовалась величайшими произведениями искусства, шедеврами архитектуры, развитием медицины и науки, множеством изобретений и вдохновением для нескольких будущих поколений. Не осталась в стороне о...

Отношения
Славянская свадьба: описание, традиции, обычаи, наряды жениха и невесты, оформление зала и стола

В последнее время молодежь стала проявлять неподдельный интерес к старым традициям проведения славянских свадеб. Оригинальные и во многом уникальные обычаи предков зачастую довольно органично вплетаются в современные ...

Автомобили
Знак "Мерседеса": описание, обозначение, история и интересные факты

Знак “Мерседеса” на сегодняшний день известен всем людям. Даже тем, которые слабо разбираются в теме автомобилей. Mercedes-Benz – это всемирно известный концерн, и машины, произведенные им, зарекомен...

Бизнес
"Боинг-707" - пассажирский самолет: обзор, описание, характеристики, история создания и схема салона

На сегодняшний день корпорация Boeing является законодателем моды в авиационной промышленности США и одним из мировых лидеров по производству воздушной техники. В своё время именно этой компанией был изобретён знамени...

Дом и семья
"Слава" (часы, СССР): описание, характеристики, история. Часы мужские механические

Часы советских марок пользовались большим спросом не только на территории нашей страны, но и в Европе. И это не удивительно, ведь по точности хода и дизайну они ничуть не уступали признанным швейцарским брендам. А по ...

Дом и семья
Сабантуй (праздник): описание и история

Сабантуй - праздник народов Башкирии и Татарстана в честь сбора урожая, демонстрирующий силу и ловкость башкир и татар, пропагандирующий здоровый образ жизни. Он имеет многовековую историю, сохранил свои традиции и се...

Дом и семья
Масленица когда празднуется? Масленица: традиции, история праздника

Когда наступает этот веселый праздник, Масленица, он всегда сопровождается весельем, гуляньями и вкусными блинами. Именно поэтому Масленица так любима русским народом.

Дом и семья
Как провести Масленицу? Традиции, история праздника

Этот светлый праздник прощания с зимой начали отмечать несколько тысяч лет назад. Конечно, в те далекие времена обычаи были иные. Славяне поклонялись стихиям и природным явлениям, языческая традиция и породила Маслени...

Дом и семья
Международный женский день 8 Марта - праздник весны. Традиции, история и особенности празднования 8 Марта

Сейчас празднование такого чудесного праздника как 8 Марта является, по большей части, привычным и не приносит никакого удивления. Однако если вспомнить, какова история возникновения Международного женского дня, то бо...

monateka.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о