Национальная одежда русских – национальный костюм русского народа для девочки, женский народный костюм, праздничный костюм для детей

Содержание

Национальная русская одежда

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании национальной русской женской одежды – красный сарафан в пол или платье свободного кроя без рукавов. Под верхнюю часть наряда надевалась рубаха, предпочтительно белая. Чтобы предать образу некой нарядности, одежду украшали вышивками, оторочками и жемчужинами.

На этом «комплект» не заканчивался. Его дополняли широкими поясами: черным, красным, иногда разноцветным. Строгих рамок в плане аксессуаров не ставилось. Русские девушки в национальной одежде не обходились без передников. Несмотря на финансовое положение семьи, каждая девушка, горожанка или крестьянка, должна была иметь сарафан. Его шили самостоятельно из более грубой ткани или заказывали под заказ из тончайшего белоснежного полотна. До появления такого наряда в национальной одежде русского народа распространенным считался женский «костюм» с юбкой (поневой).

Неповторимые акценты в женской одежде русской моды

Крестьянские женские одеяния в свое время считались достаточно дешевыми. Теперь искусствоведам они интересны намного больше, чем городские сарафаны. Сочетание кружевных вставок с грубыми тканями смотрится достаточно неординарно, удивительна игра цветов. Народные мотивы «вплелись» в манеру покроя. Казалось, чем дешевле сукно, тем тщательнее и скрупулезнее была вышивка. Простота материала компенсировалась кружевами и бисером. Наиболее распространенными материалами для изделий были конопля, хлопок, лен и шерсть.

К традициям в национальной русской одежде стоит отнести прямоту кроя. Линии обычно плавно ниспадают, рукава пышные, само платье обычно были длиною в пол. В качестве материала использовалась домотканая ткань или тонкое белое полотно (не каждая женщина могла себе это позволить). Характерной чертой женской одежды была ее многослойность. Особых похвал заслуживают узоры, вышивки и их расположение.

Наряды городских жительниц выглядели богаче и порой отличались скромностью в отделке. Это скорее касалось верхней одежды, чем длинных сарафанов: пальто и пиджаки были достаточно строгими.

Национальная одежда в современной моде

Конечно же, на городских улицах теперь не увидишь девушку, одетую полностью в русских традициях. Так теперь не увидишь кого-то в самых настоящих лаптях. Некоторые национальные мотивы все же прослеживаются в работах современных дизайнеров. В последние годы девушки особенно женственны. Они предпочитают длинные платья и сарафаны. Предпочтительны яркие наряды с нашивками из бисера. Вышивки удивляют своим узором, как и много лет тому назад. Ткани стали более легкими, но прямота кроя часто присутствует. Часть современных платьев и сарафанов стала не такой многослойной, но многие дизайнеры снова начинают играть с объемом и формой рукавов.

Любовь женщин к аксессуарам актуальна всегда – как сотни лет назад, так и сегодня. Последние тенденции напоминают орнаменты, которые присутствовали в национальной русской одежде для женщин. Видим рубашки, воротники, пиджаки, часть которых расшита бисером, отдекорирована аппликациями. Ремни, подчеркивающие талию поверх платьев и сарафанов, чрезвычайно популярны и в 2014 году. Они могут быть изготовлены из текстиля, кожи. Широкие или тонкие, длинные или укороченные, они выгодно ставят акценты на талии модницы.

Что касается аксессуаров, то русские девушки всегда относились тщательно к их выбору. Они старательно подбирали их по цвету и размеру. Бусы и браслеты тех лет – это своего рода классика в бижутерии. И сегодня подобные украшения мы часто видим на шеях и запястьях женщин, девушек и девочек.

 

womanadvice.ru

Народная русская одежда – один из важнейших элементов национальной культуры

Народная русская одежда, как и костюмы любого другого этноса, является своеобразной визитной карточкой. Национальный наряд, как паспорт, может рассказать о социальной и территориальной принадлежности человека. А женский костюм подскажет и возраст его владелицы.

Важнейшая деталь костюма

Безусловно, народная русская одежда имеет свои характерные и отличительные черты, свои изюминки, но есть в ней и нечто, присущее большинству костюмов народов, населяющих Россию. Самым ярким примером является рубаха, как мужская, так и женская, тем более что в большинстве случаев они разнятся только длиной – у мужчин она доходит до колена, у женщин, как правило, до пола. Есть предположение, что потому и низ рубахи называется «подол». Регулируется длина женской рубахи поясом. Во многих областях России она корректировалась «пазухой», своеобразным напуском на пояс. Одежда в стиле русской народной традиции, как и у других этносов, предусматривала магическую защиту. Особенно большое значение придавалось нательной рубахе – она не только согревала, но и защищала человека от нечистой силы. Все отверстия рубахи (ворот, подол, рукава) обшивались либо каймой, либо галунами, либо вышивкой – это были обереги, они же и украшали одежду, делали ее неповторимой и красноречивой.

Вышивка и тесьма – неотъемлемые части наряда

Много говорилось о том, что национальный орнамент – письмена из прошлого, нерасшифрованные полностью, но много рассказывающие о культуре народа. Крой и мужской, и женской рубахи был прямой, фасон туникообразный (без плечевых швов), иногда даже без проймы. Народная русская одежда имела характерную особенность – разрез ворота. Ему придавалось очень большое значение в деле сохранения души. Может быть, поэтому он смещен к плечу (недаром русская рубаха называется косовороткой), а грудь богато украшалась вышивкой, служащей оберегом? Надо отметить, что складываться костюм начал еще в XII веке.

Характерные особенности мужского костюма

Мужской наряд прост, удобен и незатейлив. Но благодаря ему до наших дней дошли такие понятия, как подоплёка и загашник. Первая представляет собой внутреннюю подшивку рубахи, расположенную на спине и груди. Она прилегала непосредственно к телу, и «знала» все его секреты. Загашник – тайный внутренний карман на поясе, поддерживающем рубаху, которая всегда носилась навыпуск. Штаны, порты или гачи были прямого кроя и неширокими – контуры ног просматривались. Они всегда заправлялись в обувь (сапоги или онучи), для удобства ходьбы в них вставлялась ромбовидная ластовица. Цвет рубахи преимущественно был белым, на праздник - ярким, синим или красным. Трудно представить себе мужской наряд без картуза, а картуз без цветка. Но этот вид мужского головного убора появился в XIX веке. А раньше с незапамятных времен мужчины носили туфью – маленькую шапочку, которую не снимали даже в церкви. Сверху надевали шапки, у простонародья из войлока.

Чудо из чудес!

Народная русская одежда славится самобытностью и красотой женского наряда. Кроме рубахи, яркой деталью его являются сарафан и понёва. Сарафан - настолько характерный элемент женской одежды, что он по праву может продолжить знаменитый ряд русских символов – береза, балалайка, медведь, икра и балет. Сарафану посвящено бесчисленное количество стихов, пословиц, поговорок. Вот сразу приходящие на ум есенинские строки – «красной рюшкою по белу сарафан на подоле!» Понёва («От пояса до ног 77 дорог») – юбка или набедренная повязка, была более популярна на юге страны. Но и на севере ее могли носить девушки, которые прошли обряд посвящения (инициации), свидетельствующий о том, что она повзрослела.

Многообразие принадлежностей женского туалета

Следующий элемент одежды – передник или фартук, простой в будни, «диво дивное» в праздники. Воспетая Васнецовым и Суриковым телогрея, короткий, но с длинными рукавами жакет на меху или подкладке, с подсобранными складками на отрезной, завышенной талии. Запона (цельная девичья накидка, с вырезом для головы по центру), приволока (накидка без рукавов), жупан (холщевый обшитый кафтан) – вот самые характерные детали русского женского национального костюма. Особое место в наряде отводилось головному убору – самой красноречивой детали костюма. Кичка и сорока, кокошник и повойник – далеко неполный перечень головных уборов, способных рассказать о хозяйке все. Надо оговорить, что каждая губерния имела свои детали наряда, например, навершник или епанчики, всех не перечесть, но без которых был немыслим костюм народа этой территории. А русская обувь, особенно сапоги и лапти, достойны отдельной статьи.

Прошедшая сквозь века

Русская народная одежда (фото прилагается) - яркая, красочная, радостная, очень характерная, является важнейшим элементом культуры и творчества. Она узнаваема с первого взгляда, потому что знакома с детства по десяткам картин знаменитых отечественных художников, по произведения Пушкина и Есенина, по русским народным сказкам. Кому не знаком сарафан и кокошник? Современная русская народная одежда - это те наряды, неотъемлемыми деталями которых являются национальные мотивы, и общий стиль, в котором они выдержаны. Эти элементы современной одежды приходят из далекого прошлого и становятся популярными. Можно вспомнить расписные платки, сапоги и дубленки, вошедшие в моду на Западе после вернисажей русских домов моделей. А как популярны льняные платья в русском деревенском стиле! Удобные и красивые, они любимы уже много лет подряд.

fb.ru

Русский национальный костюм

Первые национальные костюмы на Руси появились примерно в 10 веке. С этого времени было три основных периода становления культуры одежды в стране. Как правило, костюмы делились на наряды для знатных и дворянских особ, а также одежды для простых людей.

История национальной одежды на Руси

В 10 веке появились позаимствованные у Византии длинные туники и плащи на красной подкладке. Для царей и дворянства одежда шилась из дорогих заграничных тканей и украшалась золотом, серебром, мехом и драгоценными камнями. Для простых людей были рубахи из льняной ткани, длина которых была ниже бедра. Носились они на выпуск и подпоясывались цветным шнурком. На низ надевались штаны – порты, которые сужались к низу и также перевязывались шнурком на талии. Вместо обуви были лапти, которые надевались на онучи – куски ткани, обмотанные вокруг стопы и щиколотки. Мужчины носили на голове войлочные колпаки.

Женщины носили длинные расшитые узорами рубахи, поверх которых надевались или длинные в пол юбки – поневы, или короткие платья с коротким рукавом – нагрудники, или длинные платья без рукавов – запоны. По головному убору можно было отличить семейный статус женщины.

С 15 века в национальных костюмах русских людей произошли некоторые изменения. Появляются распашные кафтаны и шубы. Наряды знатных особ еще больше отличаются от одежды простолюдинов не только более дорогими тканями, но и кроем, фасоном. Появляются такие платья, как ферязь и охабень. Их крой не позволял хозяину выполнять какую-либо работу, поэтому был предназначен только для подчеркивания статуса и знатности. В женском гардеробе поселяются сарафан и душегрея – распашная верхняя одежда на лямках и с подкладкой. Простые девушки шили одежды из льняных тканей, а дворянки – из парчи и шелка.

Головные уборы

Немаловажную роль в русских костюмах играли головные уборы женщин и девушек. Молодым девушкам украшением служили разноцветные ленты и бусы, которые вплетали в косу, а также обручи и венцы. Для замужних дам были кички, они состояли из обруча, украшенного задника и матерчатого чехла.

Очень ярким элементом в национальном русском костюме был кокошник. Он был с плотной частью разных форм и размеров на вершине, украшался жемчугом, драгоценными камнями, вышивкой серебряной и золотой нитью. Крепился кокошник на широкую ленту, которую завязывали сзади. Иногда на лоб спадали бусы или подвески из драгоценностей. В некоторых случаях к кокошнику крепили легкие струящиеся ткани, которые ниспадали до пояса, а иногда и до пола.

 


  Во времена правления Петра I национальные костюмы было разрешено носить только крестьянам, дьякам, священникам и монахам. Остальные должные были одеваться в венгерские, немецкие и французские платья. Носивших русские наряды заставляли платить налог.

В дальнейшем русский народный костюм, сохранившийся благодаря крестьянам, периодически видоизменялся, но сохранил свои основные элементы и до наших дней.

www.letopis.info

Общие особенности русской национальной одежды

Русская национальная одежда представляет собой комплекс одежды, аксессуаров и обуви, сформировавшийся в течение многих веков и использовавшийся как в быту, так и в праздничном обиходе. Все костюмы разнятся между собой в зависимости от региона происхождения, предназначения и возраста человека, который носит одежду. Рассмотрим подробнее особенности внешнего вида и фасона национальной одежды России.

Общие особенности русской национальной одежды

Русская одежда всегда имела одну характерную особенность - каждый костюм предусматривал большое количество верхней одежды. Понятие моды, как таковой, не существовало вплоть до 17 столетия. Костюмы (особенно у знати) могли передаваться из поколения в поколение, а фасон и крой не менялся столетиями.

Народный костюм имел повсеместное распространение в России вплоть до 1700 года, когда Петр I запретил носить национальную одежду всем, кроме обычных крестьян и священнослужителей. Постепенно люди стали носить одежду европейского фасона - сначала венгерские платья, позже - французские и немецкие.

Мужская одежда

Рассмотрим главные особенности мужской одежды, сформировавшейся в России:

  • Основной элемент - это нижняя рубаха или сорочка. Рубахи делались, как правило, из хлопка или льна, реже - из шелка. В народе сорочка или рубаха были верхней одеждой, у знати же - нижней.
  • Рубаха-косоворотка или сорочка подпоясывались тканым или плетеным поясом.
  • В качестве штанов использовались гачи или порты, которые заправлялись в сапоги или лапти.
  • В качестве верхней одежды простые люди носили опашень, свитку или кафтан, зипун или армяк. Дворянство и знать носили кафтан, охабень, сермягу, корзно, терлик, епанчу или бекешу.

Сегодня можно найти в Интернете хороший магазин русской одежды, в котором будет продаваться качественный и практически аутентичный наряд для мужчин. Также в таких магазинах можно найти и женскую одежду, особенности которой мы рассмотрим ниже.

Женская одежда

Основой женских одеяний всегда была длинная рубаха, которая украшалась узорами и, иногда, расшивалась жемчугом. Существовало два основных варианта женских костюмов - сарафанный (северный) и понёвный (южный). Рассмотрим подробнее, что включала в себя одежда в русском народном стиле для женщин:

  • Сарафан - костюм, выполняющийся по форме безрукавного платья. Существовало много вариаций в зависимости от кроя и ткани.
  • Понёва - аналог современной юбки, которую могли надевать молодые девушки.
  • Запона - еще один аксессуар женского национального костюма, представляющий собой отрез ткани прямоугольной формы, имеющий на месте сгиба отверстие для головы.
  • Телогрея - меховой костюм с длинными рукавами.
  • Шушпан - кафтан с оторочкой красного цвета.
  • Душегрея - обязательный элемент наряда как у знати, так и у обычных женщин. Крестьянские девушки надевали их только по праздникам.

В качестве основных тканей использовался бархат, сукно, лён и шёлк. Знатные особы делали одежду из парчи, шёлка, муара и кумача.

В описях Оружейной палаты указываются цвета, которые чаще всего использовались в национальных нарядах - шафранный, гвоздичный, малиновый, алый, белый, васильковый, чубарый, серый и т.д.

Для того, чтобы купить национальный русский наряд, необходимо выбрать хороший интернет-магазин, предлагающий широкий ассортимент, приятные цены и аутентичность изделий. Наш магазин отвечает всем этим требованиям и позволяет выбрать дизайнерскую одежду, выполненную в стиле национальных российских мотивов.

 

ivanka.club

Русский национальный костюм

План
Введение
1 Мужская одежда
1.1 Верхняя одежда
1.2 Головные уборы

2 Женская одежда
2.1 Верхняя одежда
2.2 Головные уборы

3 Обувь
4 Ткани
5 Цвета одежды
6 Украшения
6.1 Пуговицы
6.2 Нашивки
6.3 Ожерелье
6.4 Другие украшения

7 Аксессуары
Список литературы

Введение

Русский национальный костюм — используется с древних времён и до наших дней. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона. Праздничный и повседневный.

Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.

Одежда знати — византийского типа. В XVII веке в одежде появились заимствования из Польши: польский кафтан, польская шуба. Для защиты национальной самобытности указом от 6 августа 1675 года стольникам, стряпчим, дворянам московским, жильцам и их слугам было запрещено носить одежду иностранного образца[1].

Костюмы знати изготовлялись из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству. Фасон одежды не менялся столетиями. Понятия моды не существовало.

Русский национальный костюм стал менее распространён сначала после того, как Пётр I в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне-саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех, въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного[2].

Ещё менее популярным русский национальный костюм стал после революции. Тем не менее, в некоторых местах, особенно на Севере, многое используется по сей день[].

1. Мужская одежда

Основой мужской одежды была сорочка или нижняя рубаха. У первых известных русских мужских рубах (XVI — XVII веков) под мышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати — нижней. Дома бояре носили горничную рубаху — она всегда была шелковой.

Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка .

Зепь — вид кармана.

Штаны. Гачи. Порты (одежда). Заправлялись в сапоги или онучи при лаптях. В шагу ромбовидная ластовица. В верхнюю часть продевается поясок-гашник (отсюда загашник — сумочка за поясом), шнур или веревка для подвязывания.

2.1. Верхняя одежда

Поверх рубашки мужчины надевали зипун из домашнего сукна. Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан. Поверх кафтана бояре и дворяне надевали ферязь, или охабень. Летом поверх кафтана надевали однорядку. Крестьянской верхней одеждой бывал армяк.

Опашень — долгополый кафтан (из сукна, шелка и пр.) с длинными широкими рукавами, частыми пуговицами донизу и пристежным меховым воротником.

Свита (одежда). Обычное название для верхней одежды — свита. Она может быть и распашной (кафтан) и глухой (верхняя рубаха). Материал для верхней рубахи — сукно или плотный крашеный лён. Для кафтана — сукно, вероятно, с подкладкой. Свита снабжалась цветной окантовкой по краям рукавов, обычно также по подолу, вороту. У верхней рубахи между локтем и плечом иногда помещалась ещё одна цветная полоса. По крою же в общем соответствует сорочке (нижней рубахе). По борту кафтана располагалось около 8-12 пуговиц или завязок, с разговорами.

· Кожух (одежда) — зимний кафтан.

· Терлик

· Сермяга

· Вотола

· Корзно — парадный плащ.

Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками. Шили её обычно из сукна и других шерстяных тканей. Носили и в рукава и внакидку.

На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку.

Безрукавная епанча (япанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная епанча — из грубого сукна или верблюжьей шерсти. Нарядная — из хорошей материи, подбитой мехом.

Шубы носили все прослойки общества: крестьяне ходили в шубах из овчины, зайца, а знать — из куницы, соболя, черно-бурки. Древнерусская шуба массивная, по длине до самого пола, прямая. Рукава с лицевой стороны имели разрез до локтя, широкий отложной воротник и обшлага были декорированы мехом. Шуба шилась мехом во внутрь, сверху шубу покрывали сукном. Мех всегда служил подкладкой. Сверху шуба покрывалась различными тканями: сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили летом и в помещениях.

Существовало несколько типов шуб: турецкие шубы, польские шубы, наиболее распространенными были русские и турские.

Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели широкий отложной меховой воротник, начинавшийся от груди. Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу — в подоле до 3,5 м. Спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти, до пола и имевшими спереди до локтя, прорезы для продевания рук. Воротник и обшлаг были меховые.

Турская шуба считалась чрезвычайно парадной. Носили её обычно внакидку. Она была длинной, со сравнительно короткими и широкими рукавами.

Шубы застёгивались на пуговицы или кляпыши с петлями.

2.2. Головные уборы

На коротко остриженной голове обычно носили тафьи, в XVI веке не снимавшиеся даже в церкви, несмотря на порицания митрополита Филиппа. Тафья́ — маленькая круглая шапочка. Поверх тафьи надевали шапки: у простонародья — из войлока, поярка, сукманины, у людей богатых — из тонкого сукна и бархата.

Кроме шапок в виде клобуков, носились треухи, мурмолки и горлатные шапки. Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. Мурмолки — высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульёй из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов. Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название.

2. Женская одежда

Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи — горничные . Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными . Длина рукавов могла достигать 8 — 10 локтей. Их собирали в складки на руках. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях. Полики на рубахе — прямоугольные или клиновидные вставки.

Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застёгивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами (золотым шитьём и жемчугом) и с пристегнутым воротом(ожерельем).

Два основных вида русского женского костюма — сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы:

· Сарафан

· Понёва

· Запона

· Телогрея

· Приволока — безрукавная накидка.

· Шушпан

2.1. Верхняя одежда

Женская верхняя одежда не подпоясывались и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень, с частыми пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными.

Знатные женщины любили носить шубки — женскую разновидность шубы. Шубка была похожей на летник, но отличалась от него формой рукавов. Декоративные рукава шубки были длинными и откидными. Руки продевали в специальные прорези под рукавами. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали в поперечные сборки. К шубке пристёгивали круглый меховой воротник.

Короткую душегрею носили все слои населения, но для крестьян она была праздничной одеждой. На душегрею был похож шугай и его разновидность без рукавов бугай .

Также женщины носили одежду, сходную с мужской: однорядку, шубу в накидку.

Во времена Ивана Грозного богатые женщины носили по три платья, надевая одно на другое. Ношение одного платья приравнивалось к непристойности и бесчестию. Одежда боярыни могла весить 15 — 20 килограммов.

Муфта — рукав, шитый мехом внутрь и с меховой опушкой.

2.2. Головные уборы

Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники или повойники и повязывались еще платком, а при выезде из дома надевали богато украшенную кику или кокошник. Девицы носили на голове широкую вышитую повязку (венчик), с широкими лентами позади. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком.

mirznanii.com

Особенности русского национального костюма

Для традиционного русского костюма характерна прямокройная, со свободно падающими линиями одежда. Модулем ее кроя является ширина полотнища домотканой или покупной ткани. В этом специфика кроя традиционных видов русской одежды, его архаичность. К типичным чертам можно отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах в некоторых районах. Общее проявляется и в расположении декора, в способе ношения одежды, создающем "многослойный" костюмный ансамбль, когда одновременно надеваются одна поверх другой несколько одежд. Все эти особенности крестьянского костюма отражают самобытный характер одежды, сохранившей черты костюма Древней Руси.

Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном (род платья без рукавов). Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже ХVII-ХVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, пояс, передник. Эта одежда была наиболее характерной для северных и центральных губерний, со временем она проникла и в другие губернии России, вытесняя традиционные для них формы.

Уже в конце XVIII века она ассоциировалась в России с русским национальным костюмом. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения.
Более архаичным по происхождению типом костюма в России был комплекс одежды с поневой (род юбки).

Наиболее ранние в собрании народной одежды - праздничные костюмы с сарафанами из шелковых узорных тканей русской фабричной работы второй половины XVIII в. Характерным покроем таких сарафанов являются косые клинья, вставленные по бокам двух прямых полотнищ ткани спереди и одного центрального полотнища на спине. Спереди сарафан застегивался на длинный ряд пуговиц, на плечах удерживался широкими лямками. Этот тип сарафана получил название "косоклинный распашной". Покрой другого типа сарафана чрезвычайно прост. Он сшит из прямых полотнищ, собранных на груди под обшивку, без застежки и удерживается на плечах также лямками. В научной литературе он получил название "прямой" или "круглый". "Косоклинник" и "прямой" сарафаны генетически связываются с древнерусскими женскими одеждами "телогреей" и "накладной шубкой". Эти разновидности кроя сарафана наблюдаются в XIX и в начале XX вв. на разных территориях России.

Сарафаны

Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотным галуном, металлическим кружевом, серебряные и позолоченные пуговицы вдоль шва выполняли декоративную функцию. Такие сарафаны носили с белыми рубахами ("рукавами") из линобатиста и кисеи, богато расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с шелковыми рубахами из "сарафанных" тканей с букетами. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.

Сарафаны подпоясывали узким поясом, оставляя распущенными его длинные концы. Этот наряд в разных местах дополнялся нагрудной короткой одеждой - епанечкой, также сшитой из шелковой фабричной ткани и украшенной золотным галуном. По холодным дням с сарафаном носили душегрею с длинными рукавами, с трубчатыми складками на спине. Покрой душегреи отличается от традиционного кроя, он близок к городской одежде. Праздничную душегрею шили из шелковых тканей или бархата и украшали золотным шитьем. К костюму с шелковым сарафаном в северных губерниях России надевали головной убор, украшенный шитьем речным жемчугом, золото-серебяными нитями, колотым перламутром. Этими же материалами расшивали нагрудные украшения.

Головные уборы

Свадебные и праздничные головные уборы Русского Севера и центральных губерний России ХVIII-ХIХ вв. отличаются разнообразием форм и отражают местные особенности, возрастные различия и социальную принадлежность.

На Руси существовал общий для славян древний обычай, по которому всюду девичий головной убор отличался от головного убора замужней женщины, так же как и прическа. Девушка могла носить волосы распущенными или заплетать их в одну косу, а замужняя женщина должна была заплетать две косы и по обычаю не имела права показываться с непокрытой головой. Отсюда специфические формы головного убора - у женщины покрывающие волосы, у девушек оставляющие их открытыми.


Кокшник

Наиболее распространенный вид русского праздничного головного женского убора - "кокошник" - род плотной твердой шапочки. Его носили с сарафаном. Кокошники XVIII - начала XIX вв. искусно расшиты речным жемчугом, украшены плетеными жемчужными и перламутровыми поднизями, золото-серебряным шитьем, цветной фольгой, гранеными стразами. Головные уборы также хранились в семьях, передавались по наследству из поколения в поколение и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны: двурогие в виде полумесяца, островерхие с "шишками", маленькие плоские шапочки с ушками и другие, тесно связанные с обычаями и эстетическими представлениями народа.

Праздничный северный костюм, а также костюм центральных губерний дополняли сережки, низанные из жемчуга, украшения в косу, расшитые золото-серебряной нитью, перламутром.

В ряде мест девушка могла носить подпоясанную рубаху без сарафана. Так, на сельских праздниках - первый выгон скота весной и на сенокос - девушки могли быть одетыми в длинные расшитые, особенно пышно по подолу, рубахи. Здесь они как бы демонстрировали перед всеми свое трудолюбие, вкус, мастерство.

Крестьянские вышитые рубахи северных губерний - образцы высокохудожественного мастерства талантливых народных умельцев. Не менее красивы и разнообразны вышитые северные передники.

Значение узоров на русском народном костюме

В мотивах северных вышивок наиболее часто встречаются изображения птиц, коня, дерева, женской фигуры. Это глубоко традиционные образы русского народного искусства, наполненные емким содержанием и символикой. Они связаны с языческими представлениями славян об окружающем мире, природе, вселенной, добре и зле. Птица несла человеку радость, свет, добро; конь воплощал образ небесного светила - солнца; дерево сливалось с образом Древа жизни, символизировавшего вечно живую природу.

Древние художники, чьи схемы несознательно повторяли девушки-вышивальщицы, сумели очень лаконично и вместе с тем четко обозначить родственную, генетическую связь двух рожаниц, матери и дочери. В вышивках мы видим женские фигуры, в нижнюю часть которых вписаны женские же изображения меньшего размера, как бы только что рожденные первыми. Подобный сюжет вышивался иногда на кокошниках.


Рожаницы. Мать и дочь.

Большой интерес представляет сложная композиция на одном из кокошников: в центре композиции – солнце, по сторонам которого расположены сильно стилизованные птицы. Ниже солнца – ступенчатая преграда, напоминающая иконописные лещадки (земля). Над солнцем, в верхнем небесном ярусе, – две рожаницы, вписанные одна в другую.

Внизу, около «земли», – ещё одна рожающая женщина, на этот раз, возможно, она связана не с небесными роженицами – владычицами мира, а с земными женщинами-роженицами.

Иногда мы встречаем в вышивках одетую женскую фигуру (точно такую, как в композиции с двумя всадниками), по сторонам которой изображены две змееногие рожаницы. Все три фигуры выполнены крупно, образуя единую композицию, окаймленную снизу орнаментальной полосой из маленьких стилизованных рожаниц и птиц.

В. В. Стасов и В. А. Городцов обратили внимание на наличие в русской вышивке изображений храмов со столпообразными идолами внутри них. Идолы изображались иногда и без построек, среди деревьев.


Капища. Макоши

На многих вышивках мы видим нечто среднее между антропоморфным идолом и реалистично поданной женской фигурой.

Теремки в вышивках бывают то простенькой постройкой, то затейливым сооружением с явными признаками архитектурной декорации: резные коньки, звериные (иногда рогатые) морды. В одном случае, когда внутри постройки показана рожаница, здание декорировано снаружи длинными шестами, завершающимися головами птиц, по всей вероятности аистов, что вполне согласуется с темой рождения. Вышивка происходит из Калужской губернии, где водятся аисты.

К торжественной рожаничной трапезе, так яростно бичуемой средневековым духовенством, следует, по всей вероятности, отнести вышитые фартуки с птицами и целым набором стилизованных рожаниц разных видов. На одном вологодском фартуке вышиты 25 рожаниц восьми различных видов, чередуемых с птицами и конями.

Сюда мы должны отнести ряд вышивок с оленями и рожаницами. К хозяйственному плодородию осени добавлялось и «плодородие» человеческое: из двух основных сроков заключения браков – зимнего и весеннего – зимние браки должны были давать результаты примерно в сентябре – октябре. Обращение к рожаницам было двояким. С одной стороны, это благодарность за урожай, а с другой – просьба о помощи при родах.

Олений праздник, кульминацией которого было жертвоприношение священного оленя, известен широко у всех народов Севера, во всех тех местах, где собирались коллекции вышивок. Календарно оленьи жертвоприношения приурочивались к трем христианским церковным праздникам: к петрову дню 29 июня, к ильину дню 20 июля и к рождеству богородицы 8 сентября.

Вышивки отразили не только представления, связанные с небесными оленями и рожаницами, но и отмеченное исследователями отмирание оленьих праздников, когда вместо оленей стали приносить в жертву быков. Вышивка, отмеченная ещё В. А. Городцовым, изображает двух оленей и жертвенник, на котором лежит голова быка.

Вышивки русского Севера сохранили ещё одну полную параллель фольклорным рассказам о смене жертвенного ритуала – во многих записях наряду с оленями или лосями фигурируют птицы: лебеди, гуси, утки, глухари. Известны предания, согласно которым «выпускалась на волю пара лебедей, а вместо них закалывалась пара домашних животных».

Пара птиц является почти обязательным дополнением к центральной женской фигуре трёхчастной композиции, и, кроме того, существует много вышивок, изображающих только женщину с большими птицами в руках или по сторонам её. Вот этот последний тип вышивок (женщина без всадников, но с птицами) наиболее достоверно связывается с осенним обрядом выпуска на волю двух птиц.


Женщина с птицами, рожаница с птицами

Вышивальщицы почти всегда изображали одно крыло птицы приподнятым, что говорило о готовности взлететь, иллюстрируя обряд отпуска птиц.


Нажмите на фото для увеличения

В южнорусском костюме прослеживается пристрастие русского народа к красному цвету. Здесь так же, как и в северных и центральных регионах, в праздничной одежде мажорно звучит гамма красного. "Красное" сливалось в понятии народа с "прекрасным", что нашло свое отражение в таких определениях, как "красна девица", "красно солнышко", "красный угол". Самая красивая, главная площадь Москвы названа "Красной". Сочетание белого с красным обнаруживается в украшениях, найденных в древнеславянских курганах - снизки бус из кораллов, горного хрусталя и сердолика. Любовь к красному цвету определяется и в выборе красноузорных фабричных тканей для костюма и кумачовых ситцевых платков.

Падение популярности русского национального костюма

Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как Пётр I в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне-саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие.

Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех, въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного.

Экономические, социальные и культурные преобразования в России XVIII века, связанные с деятельностью Петра I, широко затронули и русский быт. В первую очередь это проявилось в регламентации одежды. В 1700 году был издан указ об обязательном ношении в России костюма западноевропейского образца. Исключение по указу составляли лишь духовные лица и крестьянство. Господствующее дворянское сословие законодательным путем было сориентировано на европейскую моду. Европейское платье должно было стать нормой для русского общества, но эта тенденция обрела свою силу не сразу, она должна была пробивать себе дорогу сквозь прочные устои вековых традиций народа. Тем не менее, общеевропейская мода, диктовавшаяся общепризнанным лидером - Парижем, в первой половине XVIII в. была уже принята привилегированными сословиями России.

В крестьянской среде русский костюм сохранял свое своеобразие до начала XX в. И с этой точки зрения народный крестьянский костюм необычайно интересен как национальный костюм. Он заключает в себе традиционные формы, присущие древнерусскому костюму, приемы декора, способ ношения и многие другие самобытные черты. Русское купечество и мещане в XVIII и XIX вв. оставались приверженцами русской моды, с трудом принимая европейские новшества.

Фотографии русских народных костюмов

Фото: Franco Folini



biofile.ru

Русский национальный костюм — WiKi

Е. М. Корнеев. «Русские крестьяне», 1812 Wahlen A. Moeurs. «Русские крестьяне Тверской губернии», 1844 г.

Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими людьми в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, пола (мужской и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи).

При общем сходстве в покрое и в приёмах украшения русский костюм имел свои особенности. Русский народный костюм представляет два основных типа — северный и южный. На севере России крестьяне носили одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды[1].

Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.

Одежда знати — византийского типа. В XVII веке в одежде появились заимствования из Польши: польский кафтан, польская шуба. Для защиты национальной самобытности указом от 6 августа 1675 года стольникам, стряпчим, дворянам московским, жильцам и их слугам было запрещено носить одежду иностранного образца[2]. Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству.

Фасон одежды крестьян не менялся столетиями. Понятия моды не существовало.

Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как Пётр I в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне-саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех въезжающих в город в русской одежде и с бородой брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного[3].

Мужская одежда

  Рубаха-косоворотка

Основной мужской одеждой была сорочка или нижняя рубаха. У русских мужских рубах XVI — XVII веков под подмышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5—4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати — нижней. Дома бояре носили горничную рубаху — она всегда была шелковой.

Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка.

Зепь — вид кармана.

Штаны. Гачи. Порты.

Заправлялись в сапоги или онучи при лаптях. В шагу ромбовидная ластовица. В верхнюю часть продевается поясок-гашник (отсюда загашник — сумочка за поясом), шнур или веревка для подвязывания.

Мужской русский народный костюм отличался меньшим разнообразием, чем женский. Он состоял в основном из рубахи, как правило, косоворотки, украшенной по вороту, подолу и концам рукавов вышивкой или ткачеством, которая надевалась поверх штанов и подпоясывалась тканым или плетёным поясом[4].

Верхняя одежда

  Зипун. Вид спереди и сзади   Порты. Вид спереди и сзади

Поверх рубашки мужчины надевали зипун из домашнего сукна. Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан. Поверх кафтана бояре и дворяне надевали ферязь, или охабень. Летом поверх кафтана надевали однорядку. Крестьянской верхней одеждой бывал армяк.

Опашень — долгополый кафтан (из сукна, шелка и пр.) с длинными широкими рукавами, частыми пуговицами донизу и пристежным меховым воротником.

Свитка. Обычное название для верхней одежды — свитка (свита). Она может быть и распашной (кафтан), и глухой (верхняя рубаха). Материал для верхней рубахи — сукно или плотный крашеный лён. Для кафтана — сукно, вероятно, с подкладкой. Свита снабжалась цветной окантовкой по краям рукавов, обычно также по подолу, вороту. У верхней рубахи между локтем и плечом иногда помещалась ещё одна цветная полоса. По крою же в общем соответствует сорочке (нижней рубахе). По борту кафтана располагалось около 8—12 пуговиц или завязок, с разговорами.

Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками. Шили её обычно из сукна и других шерстяных тканей. Носили и в рукава, и внакидку.

На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь»), и внакидку.

Безрукавная епанча (япанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная епанча — из грубого сукна или верблюжьей шерсти. Нарядная — из хорошей материи, подбитой мехом.

Шубы носили все прослойки общества: крестьяне ходили в шубах из овчины, зайца, а знать — из куницы, соболя, черно-бурки. Древнерусская шуба массивная, по длине до самого пола, прямая. Рукава с лицевой стороны имели разрез до локтя, широкий отложной воротник и обшлага были декорированы мехом. Шуба шилась мехом внутрь, сверху шубу покрывали сукном. Мех всегда служил подкладкой. Сверху шуба покрывалась различными тканями: сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили летом и в помещениях.

Существовало несколько типов шуб: турецкие шубы, польские шубы, наиболее распространенными были русские и турские.

Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели широкий отложной меховой воротник, начинавшийся от груди. Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу — в подоле до 3,5 м. Спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти, до пола и имевшими спереди до локтя, прорезы для продевания рук. Воротник и обшлаг были меховые.

Турская шуба считалась чрезвычайно парадной. Носили её обычно внакидку. Она была длинной, со сравнительно короткими и широкими рукавами.

Шубы застёгивались на пуговицы или кляпыши с петлями.

Головные уборы

На коротко остриженной голове обычно носили тафьи, в XVI веке не снимавшиеся даже в церкви, несмотря на порицания митрополита Филиппа. Тафья́ — маленькая круглая шапочка. Поверх тафьи надевали шапки: у простонародья — из войлока, поярка, сукманины, у людей богатых — из тонкого сукна и бархата.

Кроме шапок в виде клобуков, носились треухи, мурмолки и горлатные шапки. Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. Мурмолки — высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульёй из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов. Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название.

Женская одежда

  Великороссияне разных губерний. 1862   Девичий сарафан. Курская губерния, начало XX века.

Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи — горничные. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. Длина рукавов могла достигать 8—10 локтей. Их собирали в складки на руках. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях. Полики на рубахе — прямоугольные или клиновидные вставки.

Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застёгивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами (золотым шитьём и жемчугом) и с пристегнутым воротом (ожерельем).

Два основных вида русского женского костюма — сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы:

  • Сарафан — народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою.
  • Понёва — набедренная одежда, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию.
  • Запона — девичья холщевая одежда из прямоугольного отреза ткани, сложенного пополам и имевшего на сгибе отверстие для головы.
  • Телогрея — одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола.
  • Приволока — безрукавная накидка.
  • Шушпан — холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом.
  • Летник — старинная верхняя женская одежда.

Верхняя одежда

Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень, с частыми пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными.

Знатные женщины любили носить шубки — женскую разновидность шубы. Шубка была похожей на летник, но отличалась от него формой рукавов. Декоративные рукава шубки были длинными и откидными. Руки продевали в специальные прорези под рукавами. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали в поперечные сборки. К шубке пристёгивали круглый меховой воротник.

Короткую душегрею носили все слои населения, но для крестьян она была праздничной одеждой. На душегрею был похож шугай и его разновидность без рукавов бугай.

Также женщины носили одежду, сходную с мужской: однорядку, шубу в накидку.

Во времена Ивана Грозного богатые женщины носили по три платья, надевая одно на другое. Ношение одного платья приравнивалось к непристойности и бесчестию. Одежда боярыни могла весить 15—20 килограммов.

Муфта — рукав, шитый мехом внутрь и с меховой опушкой.

Головные уборы

Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники или повойники и повязывались ещё платком, а при выезде из дома надевали богато украшенную кику или кокошник. Девицы носили на голове широкую вышитую повязку (венчик), с широкими лентами позади. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком.

Другая отличительная черта русского национального костюма — большое разнообразие женских головных уборов:

  • Кичка (кика) — праздничный головной убор замужней женщины.
  • Сорока — род повязки с твёрдым околышем.
  • Кокошник — в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма.
  • Повойник — мягкая шапочка, которая полностью закрывала волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две.

Обувь

  • Лапти — низкая обувь, сплетённая из древесного лыка. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти.
  • Башмаки — изготовлялись из кожи и завязывались шнурками.
  • Чёботы — вид сапог с коротким голенищем. Чеботы шились из сафьяна, дорогие — из атласа и бархата. Чёботы прямые и кривые. Кривые чеботы имели загнутые вверх носки.

Голенища назывались прежники. Стельки войлочные. Поднаряд — внутренняя обшивка чебота. У холодных — из атласа, у тёплых из бобрового меха. Богатые чеботы украшались золотным и серебряным шитьём, жемчугом и драгоценными камнями. Верх голенищ обшивался золотом. Подошвы подбивались гвоздиками, каблуки серебряными или железными скобками.

  • Ичиги — вид лёгкой обуви, имеющей форму сапог, с мягким носком и внутренним жёстким задником.
  • Валенки — тёплые войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти; чаще делаются твёрдыми, но бывают и мягкими, под другую обувь.
  • Онучи — длинная, широкая (около 30 см) полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета (холщовой, шерстяной) для обмотки ноги до колена (при обувании в лапти).
  • Поршни — простейшая русская кожаная обувь.

В городе носили сапоги. Примерно с начала XIV века появляется обувь на каблуках. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати иногда загнутыми вверх.

Сапоги с короткими, ниже колен, голенищами срезанными к колену углом. Сапоги шили из цветной кожи, сафьяна, бархата, парчи, часто украшали вышивкой. Подковы и гвозди могли быть серебряными, носки и каблуки украшались жемчугом и драгоценными камнями.

В конце XVII века знать начинает носить низкие туфли.

Женщины носили сапоги и башмаки. Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века — с каблуками. Каблук на женской обуви мог достигать 10 см.

Ткани

Основными тканями были: посконные и льняные, сукно, шёлковые и бархат. Киндяк — подкладочная ткань.

Одежда знати изготовлялась из дорогих привозных тканей: тафта, камка (куфтырь), парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), дороги, объярь (муар с золотым или серебряным узором), атлас, коноват, куршит, кутня (бухарская полушерстяная ткань). Хлопчатобумажные ткани (китайка, миткаль), сатынь (позже сатин), кумач. Пестрядь — ткань из разноцветных ниток (полушелковая или холстина).

Цвета одежды

Применялись ткани ярких цветов: зелёные, малиновые, лиловые, голубые, розовые и пестрые. Чаще всего: белые, синие и красные[5].

Другие цвета, встречающиеся в описях Оружейной палаты: алый, белый, белый виноградный, багровый, брусничный, васильковый, вишнёвый, гвоздичный, дымчатый, еребелевый, жаркий, жёлтый, травный, коричный, крапивный, красно-вишнёвый, кирпичный, лазоревый, лимонный, лимонный московской краски, маковый, осинный, огненный, песочный, празелен, рудо-жёлтый, сахарный, серый, соломенный, светло-зелёный, светло-кирпичный, светло-серый, серо-горячий, светло-ценинный, таусинный (тёмно-фиолетовый), тёмно-гвоздичный, тёмно-серый, червчатый, шафранный, ценниный, чубарый, тёмно-лимонный, тёмно-крапивный, тёмно-багровый.

Позже появились ткани чёрного цвета[6]. Чёрный цвет стал считаться траурным под европейским влиянием и во многих регионах утвердился лишь в конце XIX или начале XX века[7].

Украшения

  Андрей Рябушкин. Семья купца в XVII веке. 1896 год.
Крупные пуговицы на женской одежде, на мужской одежде нашивки с двумя гнёздами для пуговиц. Кружево по подолу.

Покрой одежды остаётся неизменным. Одежда богатых людей отличается богатством тканей, вышивки, украшений. По краям одежды и по подолу пришивали кружево — широкую кайму из цветной ткани с вышивкой.

В качестве украшений используются: пуговицы, нашивки, съёмные воротники-«ожерелья», зарукавья, запоны. Запоны — пряжка, застёжка, кованная, с драгоценными камнями бляха. Зарукавья, запястья — накладные обшлага, род браслета.

Всё это называлось нарядом, или снарядом платья. Без украшений одежда называлась чистой.

Пуговицы

Пуговицы изготовлялись из разных материалов, различных форм и размеров. Деревянная (или другая) основа пуговицы обшивалась тафтой, обвивалась, покрывалась золотой канителью, пряденым золотом или серебром, обнизывалась мелким жемчугом. Во время царствования Алексея Михайловича появляются алмазные пуговицы.

Металлические пуговицы украшались финифтью, драгоценными камнями, золотились. Формы металлических пуговиц: круглые, четырёх- и восьми- угольные, прорезные, половинчатые, сенчатые, витые, грушевидные, в виде шишки, головы льва, карася, и другие.

Кляпыши — разновидность пуговицы в виде бруска или палочки.

Нашивки

Нашивки — поперечные полоски по числу пуговиц, иногда с завязками в виде кистей. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. До XVII века нашивки назывались образцами.

Нашивки изготовлялись из тесьмы длиной три вершка и шириной в половину или до одного вершка. Они нашивались по обеим сторонам одежды. В богатом наряде нашивки из золотных тканей. Тесьма нашивок украшалась узорами в виде трав, цветков и т. д.

Нашивки размещались на груди до пояса. В некоторых костюмах нашивки размещались по всей длине разреза — до подола, и по прорехам — на боковых вырезах. Нашивки размещались на равных расстояниях друг от друга или группами.

Нашивки могли изготовляться в виде узлов — особое плетение шнура в виде узлов на концах.

В XVII веке большой популярностью пользовались нашивки кызылбашские. В Москве жили кызылбашские мастера: нашивочных дел мастер Мамадалей Анатов, шелкового и тесмяночного дел мастер Шебан Иванов с 6 товарищи. Обучив русских мастеров, Мамадалей Анатов выехал из Москвы в мае 1662 года.

Ожерелье

Ожере́лье — нарядный воротник в одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и т. п. Воротник стоячий или отложной.

Другие украшения

Височные кольца — колты. Шейная гривна.

Аксессуары

Мужской костюм знати дополнялся рукавицами с крагами. Рукавицы могли иметь богатую вышивку. Перчатки (рукавки персчатые) появились на Руси в XVI веке. К поясу подвешивалась сумка-калита. В торжественных случаях в руке держали посох. Одежду подпоясывали широким кушаком или поясом. В XVII веке начали часто носить козырь — высокий стоячий воротник.

Фляшки (фляжки) носили на перевязи. Во фляжке могли находиться часы. Перевязь — золотая цепь, пришитая к атласной полосе.

Женщины носили ширинку — платок, отрезанный по всей ширине ткани, рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений.

См. также

Примечания

Литература

  • Древняя одежда народов Восточной Европы. — М., 1996
  • Пушкарева Н. Л. Женщины древней Руси. — М.: Мысль, I999
  • Древняя Русь. Быт и культура. Археология. — М.: Наука, 1997
  • Кудь Л. Н. Костюмъ И украшенія древнерусской женщины. — Кіевъ, 1994
  • Брайчевская Е. А. Летописные данные о древнерусском мужском костюме X—XIII вв.// В кн. Земли Южной Руси в IX—XIV вв. — К.: Наукова думка, 1995
  • Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. — М.-Л.: Искусство,1945
  • На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии североуральского крестьянства XVII—XX вв. — М.: Наука, 1989. — ISBN 5020099554
  • Этнография русского крестьянства Сибири. XVII-середина XIX в. — М.: Наука, 1981.
  • Иван Забелин. «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». Издательство Транзиткнига. — М., 2005 — ISBN 5-9578-2773-8
  • Русская народная одежда в рисунках B. Гордеевой. — М., 1974
  • Траур / С. М. Толстая // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 312–317. — ISBN 978-5-7133-1380-7.

Ссылки

ru-wiki.org

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о