Древнерусский мужской костюм – Презентация на тему: «ОДЕЖДА ДРЕВНЕЙ РУСИ. МУЖСКАЯ ОДЕЖДА Все кто жил на Руси одевались одинаково. Древнерусская мужская одежда состояла из рубахи и портов

Как быть модной в X-XII вв. Мода Древней Руси

Мода — своенравная и капризная барышня, чьи причуды неизменно заставляют старшее поколение драматически закатывать глаза, а юных девушек проводить часы за переосмысливанием своего гардероба в соответствии с новыми тенденциями.

Как только человечество развилось достаточно, чтобы иметь возможность использовать одежду не только для обогрева и защиты, одежда тут же стала дополнительным средством самовыражения. Все мы знаем, как отличить портрет герцогини от портрета простолюдинки — по тому, насколько роскошное у нее платье!

О моде в  Древней Руси, содержание:

  1. Женская одежда Древней Руси.
  2. Мужская одежда Древней Руси.
  3. Древнерусский костюм в наши дни: где примерить и как сшить.

Одежда — это не только способ самовыражения, но и еще один язык, на котором вы говорите с окружающим миром, еще одна система знаков, дающая окружающим вас людям представление о том, кто перед ними.

Различные системы знаков, свойственные разным культурам, могут быть в разной степени абстрактны и символичны — так, например, если в европейской культуре, увидев даму с черной вуалью или повязкой в волосах, мы предположим, что она в трауре, то на Востоке цветом смерти будет считаться белый. Такие мелкие отличия и делают индивидуальной культуру, и, только зная их, можно по-настоящему насладиться красотой национального костюма любой страны или особенностями одежды определенной культуры.

В славянских странах, конечно, тоже есть свои национальные костюмы. Все их мы видели с детства на разных патриотических плакатах, в иллюстрациях к сказкам или даже сами носили на утренниках. К сожалению, этих смутно знакомых картинок недостаточно, чтобы получить детальное представление о том, как выглядели наши предки, что носили древнерусские красавицы, от каких фасонов платьев приходили в восторг и какие цвета ни за что не стали бы носить.

К счастью, сегодня существует отличная возможность как посмотреть на репродукции из учебников, так и потрогать или даже примерить такой наряд в живую или сшить своими руками. Для этих и многих других целей и существуют различные музеи и центры интерактивной истории — места, где стараниями энтузиастов история представляется нам уже не абстрактными рассказами из учебников, а, так сказать, в формате full HD.

Женская мода Древней Руси

Беспощадное время сохранило для любознательных археологов не так-то много памяток, позволяющих достоверно описать костюмы девушек той эпохи, поэтому все археологические находки, вроде изображений или остатков тканей, являются чрезвычайно ценными. 

Судя по тому набору сведений, который есть в распоряжении у современных историков, наиболее распространенными материалами, использовавшимися для пошива одежды, являлся лён (более или менее хорошего качества) и шерсть. Из этого изготавливалась ткань, которая также отличалось по качеству — сукно или тонкое полотно или сермяга и грубый холст.

На Руси очень долго не было налажено собственное крупное и полномасштабное производство высокосортной ткани, такой, например, как шелк, поэтому ее было принято ввозить из заграницы. В основном, конечно, шелк в Киевскую Русь ввозили из Византии. 

Одежду, как женскую, так и мужскую, было принято украшать. Для этих целей использовали раскраску и вышивку — для орнамента. Существовала также технология создания узоров из пряжи разного цвета — пестрядь. Делали ее, как правило, в сине-зеленых тонах.

Что касается одежды из парчи и шелка, то материалы для таких изделий назывались паволокой и преимущественно были красного цвета и его оттенков — пурпурного или алого, багряного или карминного, а также голубые, лазурные и бирюзовые, реже — зеленые. Часто такой наряд можно было увидеть украшенным узорами и орнаментами из золотых и серебряных ниток — стоили они, конечно, очень дорого и по карману были не всем.

Индивидуальными особенностями женского костюма тех времен были головные уборы — шапки и платки. Под шапкой носили специальный сложенный и закрепленный под подбородком платок — убрус. Крестьянки носили особые чепцы, которые называются повойниками.

Женщины, как и мужчины, поверх одежды часто надевали особые кафтаны — с широкими рукавами, позволявшими рассмотреть расшитые и красиво украшенные рукава нижней рубахи. Эта самая рубаха была очень важным и обязательным элементом одежды. Расшитая узорами, она была обязательно длинной и  прикрывала лодыжки. Ворот нижней рубахи можно было украсить каймой, а рукава — орнаментом.

Обувь в основном была не слишком разнообразной. Те, кто мог себе это позволить, носили мягкие сапоги без каблуков с украшениями на голенище или носках, крестьяне же обходились лаптями.

Среди традиционных элементов женской одежды также стоит выделить следующие: запахнутая поверх рубахи юбка, которая называлась «понева», и надеваемая также поверх рубахи просторная одежда, сшитая из холстины — называлась она «запона».

Мотивы орнаментов, украшавших одежду и обувь, оборки и рукава, практически всегда были классическими — растительные или геометрические узоры, то есть сплетение линий и углов, цветов и листьев. Цвета и материалы также подбирались в зависимости от статуса и достатка, личных предпочтений или традиций местности. 

Мужская одежда Древней Руси

Об одежде представителей мужского пола в Древней Руси можно судить преимущественно по письменным источникам — например, таким, как «Изборник Святослава».

Имеющиеся там иллюстрации весьма красочны и позволяют получить общее представление о том, на что был похож мужской костюм тех времен. По изображению князя киевского можно понять, что обязательными элементами мужского наряда тех времен был кафтан — на князе он зеленый, с нашивкой красного цвета. (Красный цвет считался более «благородным», его носили бояре или представители княжеского рода) .

 

Костюм князя дополняют также зарукавья золотистого цвета. Зарукавья — это элемент одежды, похожий по своему функциональному назначению на манжеты- разве что значительно объемнее.

В этой увлекательной игре «Собери русского князя» нельзя забывать также и про верхнюю одежду. В случае этого изображения Святослава — это темно-синий плащ из тех, какие носила знать в те времена. Назывался он «корзно» и был оторочен золотистой каймой, и имел к тому же красную подкладку. Завершает образ шапка — непременный атрибут всякого знатного человека тех времен. У князя она украшена мехом. Сапоги на нём зеленого цвета и сделаны из сафьяна.

Отдельного упоминания в разговоре об одежде мужчин Древней Руси заслуживают головные уборы. Их роль выполняли шапки, которые носили представители всех сословий — и, конечно, снимали в знак уважения или перед входом в церковь.

Для простолюдинов-крестьян предназначались изготовленные из войлока колпаки, отороченные тонкой полоской меха. Более состоятельные купцы могли позволить себе заказать колпак из сукна, а самые знатные и уважаемые люди носили головные уборы, сшитые из парчи и украшенные золотыми и серебряными нитями, различными цветными драгоценными камнями и меховыми полосами.

Плащи, как на прикрепленном и описанном выше рисунке со Святославом, называвшиеся «корзно», набрасывали на одно плечо и фиксировали особой застежкой — фибулой. Эту характерную тенденцию позаимствовали жители Киевской Руси у византийцев, а те, в свою очередь — у римлян.  

Когда же вся политическая и значительная часть общественной деятельности в силу определенных исторических причин переместилась в Новгород,  то плащи сменились более актуальными в этой местности кафтанами и шубами. Шубы, которые носили в Новгороде, отличались своими вшитыми рукавами, которые исполняли скорее декоративную функцию — редко когда этот предмет одежды надевали целиком, чаще просто набрасывали на плечи. 

От плащей и шуб — к нижнему белью. Его роль в гардеробе мужчины Древней Руси исполняли порты и нижняя рубашка. У представителей низшего сословия в качестве материала для пошива нижней рубахи выступала грубая холстина, декорированная пестрядой и набойкой, которые выглядывали из рукавов верхней одежды. 

Порты представляли собой обычный холщовые штаны, надевавшиеся под одежду и завязывавшиеся на поясе шнурком. Книзу они сужались.

Состоятельные люди носили рубашки из тонкого полотна с отделкой из тафты преимущественно алого цвета. Воротники отстегивались и надевались отдельно. Часто их расшивали каменьями и жемчугами, узорами, вышитыми золотистыми нитями, с узором и орнаментом. Рубаху носили навыпуск, а в особых случаях к ним надевались также роскошно украшенные зарукавья.

Поскольку полоски ткани были, как правило, достаточно узкими — от тридцати сантиметров до шестидесяти — их нужно было сшивать между собой. Швы в таких случаях не скрывались, а декорировались и намеренно подчеркивались. 

Отдельно стоит упомянуть одежду славянских богатырей-воинов: помимо всего вышеперечисленного, их облачение также включало в себя как минимум кольчужную рубашку с разрезами по бокам, и, конечно же, защищающий голову шлем. 

Древнерусский костюм в наши дни

На сегодняшний день для поклонников и поклонниц славянской истории существует широчайший спектр возможностей для погружения в полюбившийся им еще со школьной скамьи исторический период.  Для этого вовсе не обязательно ждать, пока в твою квартиру ворвется безумный ученый, которому срочно нужен напарник для путешествий во времени.

Всё, что вам потребуется — это немного сил, терпения, усидчивости и любопытства. Все эти качества помогут вам изучить пару-тройку источников, чтобы точно определиться с тем, какой крой платья будет уместен для века и персонажа, которого вы отыгрываете.

Большую часть материалов для начала пошива костюма скорее всего можно приобрести в ближайшем магазине тканей — вероятней всего, вам потребуется лён. В мегаполисах или в тех городах, где в теплое время года проходят различные реконструкторские фестивали, часто можно найти швею, знающую, что именно вам нужно и как этого добиться — вы можете либо взять несколько уроков, либо просто заказать платье.

Только будьте готовы к тому, что перед началом фестиваля обращаться будет уже поздно — скорее всего, у мастерицы и так случится настоящий завал. Подумайте об этом заранее. 

Будьте осторожны — никто не застрахован от ситуаций, когда неожиданно выясняется, что в мире исторической науки существует сразу несколько диаметрально противоположных точек зрения касательно того, был ли тот или иной предмет одежды в ходу в Древней Руси, по каким случаям его надевали, и вообще — штаны это или юбка? 

Люди, которые занимаются воспроизведением событий далекого прошлого, называются историческими реконструкторами. Это не те, что работают в музеях и восстанавливают первозданный вид какой-нибудь скульптуры — это те, что, опираясь на имеющиеся у них сведения об определенном историческом периоде, воссоздают одежду, быт, а иногда и постройки тех времен — и играют в это. Настоящее путешествие в прошлое, как в «Эффекте бабочки» — только никаких рисков. Кроме одного — риска слишком увлечься. 

В больших городах — и даже в некоторых маленьких — существуют целые клубы и движения, объединяющие реконструкторов и ролевиков.

Как правило, они занимаются воссозданием одного конкретного исторического периода, максимум двух-трех — создание качественного материала занимает много времени и отнимает немало сил, да и даже в одном историческом периоде можно изучать так много всего, что на это всей жизни не хватит. 

 

krasotenka.com

Древнерусский костюм - Русские народные костюмы

Издревле одежда не только скрывала наготу, согревала тело, но и подчеркивала достаток человека, его положение в обществе. Самую нарядную одежду носили царь и бояре, гораздо скромнее одевались крестьяне. Однако в средние века одежда простолюдина и знатного человека имела много общего в покрое, названии и назначении.

Рубаха и порты

В средние века человеку казалось, что мир населен злыми духами. Считалось, что одежда защищает не только от холода и непогоды, но и оберегает от всякой нечести. К царской одежде, например, не подпускали посторонних, а те, кто имел к ней доступ, давали клятву не творить колдовства. Стирали царское белье с большими предосторожностями: возили его на реку в опечатанных сундуках под охраной и присмотром доверенных боярынь.
Так как же одевались в те далекие времена? Нижнюю мужскую одежду и царя и крестьянина составляли рубаха и штаны (порты). Рубахи шили длинными, почти до колен. Подолы, низ рукавов и вороты украшали вышивкой. И не случайно: считалось, что орнамент со стилизованным изображением птиц, животных, солнца оберегает от нечистой силы.
Рубаху носили навыпуск и подпоясывали узким пояском. Те, кто побогаче, надевали поверх простой рубахи еще одну – нарядную. Шили рубахи из белой, красной, синей ткани со вставками других цветов. Под мышки для свободы движений вшивали четырехугольный кусочек – ластовицу, на спину и грудь подшивали подкладку – подоплеку. Отсюда и пошло выражение – "подоплека дела", т. е. его суть, не лежащая на поверхности.
Русские рубахи были яркими, нарядными. В торжественных случаях на верхнюю рубаху надевали ожерелье – пристегивающийся воротник, украшенный шитьем, жемчугом, каменьями.
Порты шили широкими в поясе и затягивали шнурком. Они доходили до икр и заправлялись в сапоги. Богатые люди, помимо двух рубах, надевали и двое штанов. Верхние – нарядные, шелковые или суконные, а зимой даже подбитые мехом.
В начале XX в. великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, подражая крестьянам, ходил в простой русской рубахе, подпоясанной ремешком, и в штанах, заправленных в сапоги.


Кафтанное разнообразие

Верхней мужской одеждой служил кафтан. Слово это восточного происхождения, как и сама одежда, напоминающая современное пальто. Разновидность легкого кафтана – зипун, с длинными рукавами, без воротника, надевали поверх рубахи. Бояре носили зипун только дома, считая его исподним. Крестьяне выходили в нем на улицу.
Знаменитый предводитель крестьянского восстания Стенька Разин ре гнушался, как известно, заниматься грабежом. Свои "экспедиции" за добычей разинцы называли "походами за зипунами".
Зипуны шили до колен, полы же кафтанов доходили до щиколоток и оставляли открытыми лишь нарядные сапожки. Некоторые кафтаны имели высокий стоячий богато украшенный воротник – козырь. Такой кафтан придавал своему хозяину горделивый вид. Отсюда пошло выражение "ходить козырем", т. е. гордо, высокомерно.
В отличие от обычного кафтана, становой шили по фигуре, стану. Несколько великолепных становых кафтанов, принадлежавших Петру I, хранятся в Оружейной палате Кремля. Из них, в основном, и состоял гардероб молодого царя. По длине этих кафтанов (около 160 см) можно судить об огромном росте Петра.
Кафтаны служили и форменной одеждой. Цвет кафтанов стрельцов – зеленый, красный, голубой, желтый, синий и другие – соответствовал полку, в котором они служили. Стрелецкое войско смотрелось очень живописно, особенно в парадных церемониях.
Царские телохранители, сокольники, возничие носили особый вид кафтанов – терлик с изображением на груди государственного герба – двуглавого орла. Бархатный терлик вишневого цвета, некогда принадлежавший царскому сокольничему, можно увидеть в Музее прикладного искусства и быта России XVII в. в Кремле.
По праздникам бояре и прочая знать надевали особый кафтан – ферязь, с широким, до трех метров в окружности, подолом, отделанным, как правило, мехом. Придворный этикет обязывал бояр в самые большие праздники появляться в золотой ферязе, в менее торжественных случаях – в бархатной, а в остальных – в шелковой. Если кто-то из придворных не имел достойной случая одежды, ему выдавали ее из царской казны.
У ферязи были длинные, почти до самой земли, рукава. В один из них, собранный во множество складок, продевали руку, другой висел до пола. Иногда рукава откидывали назад или завязывали за спиной узлом. Ношение такой одежды было привилегией знати и подчеркивало ее особое положение. А в народе по поводу этого наряда возникла поговорка – "работать спустя рукава". Правда, одно существенное удобство русская одежда с излишне длинными рукавами все же имела: в холод было куда прятать озябшие руки.
На старинных русских иконах с изображениями святых воинов – Бориса и Глеба, Георгия Победоносца – можно увидеть древнюю одежду епанчу – плащ, защищавший от непогоды. Его набрасывали на плечи и спереди пристегивали застежкой. Самое раннее упоминание о епанче встречается в "Слове о полку Игореве", а в описании XVII в. одного из выездов царя Федора Алексеевича за город говорится: в пути пошел дождь и государь сменил ферязь на епанчу и шляпу.
Исконно русской одеждой была шуба. Сильные морозы заставляли надевать шубу и богатых и бедных. Крестьяне шили дешевые овчинные, а знать предпочитала шубы собольи, лисьи, беличьи, писцовые, горностаевые. Причем средневековые шубы обычно шили мехом вовнутрь, а снаружи отделывали дорогим сукном, парчой, бархатом. Шубы, не покрытые тканью, кожей наверх, назывались нагольными.
Шуба была и парадной одеждой. Ее надевали в особо торжественных случаях даже летом. Известно, что царь Михаил Федорович сидел за праздничным столом во дворце в шубе.
Шубой как ценным подарком награждали за хорошую службу. Особой милостью почиталось пожалование шубы "с царского плеча". Участвовала шуба и в старинных обрядах, например в свадебном.
Важная деталь русского наряда – пояс. В народе считалось зазорным ходить без пояса. Лишить человека пояса значило обесчестить его. Про того, кто несдержанно себя ведет, распускается, по сей день говорят – "распоясался". Пояс в древности носили не только для красоты. Он выполнял и полезные функции: поддерживал одежду, придавал фигуре стройность, к нему можно было привязать кошелек – калиту, чернильницу, заложить плеть, нож, ложку.
Разновидность пояса – кушак заимствовали с Востока. Длинный, в несколько метров, он много раз опоясывал талию. Кушаком подпоясывали кафтаны, шубы. В 1621 г. иранский посол преподнес в подарок царю Михаилу Федоровичу двенадцать кушаков, отделанных золотом и серебром.

"По Сеньке и шапка..."

Важным в мужском наряде был и головной убор. Знать предпочитала так называемые горлатные шапки, сшитые из горловой части меха куницы или чернобурой лисы (отсюда и название – горлатная). По форме эти шапки напоминали расширяющийся кверху цилиндр высотой почти в полметра. Носил такие шапки и сам царь.
В торжественных случаях на голове у боярина было несколько шапок: тафья – маленькая шапочка наподобие восточной тюбетейки, поверх нее еще один головной убор, напоминающий островерхий колпак, и, наконец, горлатная шапка.
Знатный боярин не снимал шапки ни за столом, ни даже в присутствии царя. Лишь возвратясь домой, он напяливал ее на специальный деревянный болванец, часто разрисованный иконописцем. По шапке всегда можно было догадаться о происхождении и достоинстве человека. Возможно, в те времена и родилась поговорка: "По Сеньке и шапка"."
По достатку выбирали и обувь. Крестьяне обычно ходили в лаптях. Плели их из липового лыка или бересты. Надевая лапоть, крестьянин предварительно обматывал ногу куском ткани – онучем, и обвязывал ее длинным шнурком – обором. Лапти были дешевы, удобны. Каждый крестьянин мог изготовить их. Горожане носили преимущественно сапоги. Знать могла позволить себе сапожки из мягкой цветной кожи, расшитой жемчугом, на высоких каблуках, с острыми, загнутыми кверху носами, подбитые серебряными подковками. Такой нарядный кожаный сапожок образца XVII в., отделанный красным бархатом и расшитый жемчугом, хранится в Оружейной палате.
Древнерусские наряды отличались яркостью, многоцветием. Особенно почитался на Руси красный цвет. Первоначальное значение этого слова было, как известно, "красивый", и лишь позже словом "красный" стали обозначать цвет. Среди наиболее распространенных цветов были лазоревый, зеленый, вишневый. Самым же нарядным, торжественным считался золотой. В 1683 г., на праздник Пасхи, юные цари Иван и Петр ходили к заутрене в Успенский собор Кремля в окружении бояр и думных людей, одетых исключительно в золотые одежды. Стрельцам было дано указание, чтобы "никаков человек без золотых кафтанов... в церковь не входили".
Непременным атрибутом знатного человека был посох – знак важности и степенности. Цари никогда не выходили из своих покоев без посоха. В жестоких руках он мог служить и оружием. Иван Грозный, например, часто использовал свой посох с острым наконечником как копье. Он проткнул им ногу посланника князя Курбского, им же убил и своего сына – царевича Ивана.

Большой царский наряд

Разумеется, самые богатые одежды носил царь. Посол германского императора Ганс Кобенцель, приехавший в Москву в 1576 г., так описывал наряд Ивана Грозного: "Мантия великого князя совершенно была покрыта алмазами, рубинами, смарагдами и другими драгоценными камнями и жемчугом величиной с орех... А его венец по своей ценности превосходит диадему его святейшества папы и короны королей испанского и французского..."
В специальной Мастерской палате Кремля в XVII в. около 100 портных и скорняков шили царскую одежду и украшали ее золотым кружевом, драгоценными камнями, пуговицами. Кстати, о пуговицах. Они считались лучшим украшением любой одежды: круглые, граненые, в виде груши или капли воды, изготовленные из золота, серебра, отделанные драгоценными камнями и жемчугом. Некоторые пуговицы были размером с куриное яйцо. Иной раз они стоили в десятки раз дороже самой одежды, так как нашить их стремились как можно больше. На одном из кафтанов Ивана Грозного было, например, 56 пуговиц.
Царские одежды расшивали золотом и серебром. Искусство вышивания достигло на Руси высочайшего уровня. При дворе царицы и знатных боярынь, в женских монастырях имелись специальные мастерские, “светлицы", в которых работали искусные вышивальщицы. Славились мастерские Анастасии Романовой, первой жены Ивана IV, родственников царя – князей Старицких, Годуновых и "именитых людей Строгановых".
Непростое это было дело – художественное шитье. Сначала подбирали подходящую ткань. Затем художник "знаменил" ее, т. е. наносил рисунок. Причем лицевые изображения выполнял иконописец, орнаменты – "травы" – травщик, а надписи – словописец. После этого за дело принимались вышивальщицы, используя шелковые нити различных цветов, жемчуг, драгоценные камни, дробницы – золотые и серебряные пластины с рисунком.
Особенно ценились ткани, шитые золотом волоченым (металлическая нить толщиной с человеческий волос) и пряденым (шелковая нить, окрученная тончайшей золотой и серебряной проволокой). Первые назывались алтабасами, вторые – аксамитами. Лучшие ткани привозили на Русь из Византии, Персии, Турции, Италии, Китая.
Как выглядел царь во время торжественных выходов? До порфиры, принятой в более поздние времена, парадной одеждой царя было платно – длинная, до земли, одежда без воротника, сшитая из узорчатой золотой ткани. Воротник заменяли бармы – дорогое оплечье, украшенное дробницами, камнями, жемчугом. В таком же наряде и похоронили царей – Михаила Федоровича и Алексея Михайловича.
Украинский гетман Мазепа в 1689 г. подарил царю Петру кусок великолепного венецианского аксамита, расшитого золотом и серебром. В мастерских Кремля из него сшили платно, украшенное собольей опушкой, золотым кружевом и пуговицами с изумрудами, почти в десять раз превышавшими по стоимости дорогое платье.
Поверх платно царь надевал становой кафтан. "Большой наряд" дополняли "шапка Мономаха", держава и скипетр, золотая цепь и крест. Тяжесть парадного одеяния была .такова, что царя поддерживали под руки два стольника. ? Царские одежды стоили огромных денег, их берегли, многократно перешивали при смене владельца или моды. Занимательна история пелены из белого атласа, хранящейся в Оружейной палате. В 1632 г. представитель константинопольского патриарха преподнес царю Михаилу Федоровичу платно из белого атласа. В том же году его подарили наследнику престола царевичу Алексею. Спустя 13 лет платно было богато украшено для коронования Алексея Михайловича и долгое время служило его парадной одеждой. Со временем ткань износилась, фасон устарел, а в 1687 г. из этого платно сшили пелену для Успенского собора Кремля.
А что было в царском гардеробе кроме "Большого наряда"? Судя по описи 1633 г., Михаил Федорович имел шуб – 28, опашней (разновидность кафтана) – 34, становых кафтанов – 22 и множество другого платья.
Не уступали царю по богатству и количеству дорогой одежды и патриархи. На первом этаже Оружейной палаты, в зале, где выставлены старинные одежды и ткани, хранится редкой красоты саккос – верхняя парадная одежда православного архиерея, – когда-то принадлежавший патриарху Никону. Редкая ткань – двойной петельчатый аксамит – была привезена для этого саккоса из Италии. Золотыми дробницами, драгоценными камнями и жемчугом ее украсили в Москве, "утяжелив" до 24 кг. Таких роскошных патриарших облачений у Никона было около ста.
Рассказывая о мужской "моде" тех времен, нельзя не упомянуть о бороде и усах, непременной принадлежности православного. Не случайно все святые на иконах и фресках изображались бородатыми. Бритье бороды было большой редкостью. Такой экстравагантный для своего времени поступок совершил великий князь Василий III. Он сбрил бороду, женившись на юной красавице Елене Глинской, видимо, желая казаться моложе. Неизвестно, как отразился столь смелый поступок на семейной жизни, но после его смерти Стоглавый церковный собор в своем постановлении решительно осудил такое отступление от дедовских обычаев.
Чем длиннее была борода, тем осанистее и степеннее казался человек. Мужчины, у которых по каким-либо причинам борода не росла, вызывали подозрение. Поэтому обязательное для горожан бритье бород, введенное Петром I, воспринималось столь болезненно.
Волосы мужчинам стричь не возбранялось. Крестьяне делали это довольно оригинальным способом. На голову надевали глиняный горшок, а все волосы, оставшиеся снаружи, состригали. Такая прическа называлась "под горшок". Бояре стриглись коротко, нередко даже брили головы. На Руси мужчины отпускали волосы только в знак скорби: по случаю траура или опалы. Женщины, наоборот, стригли волосы в знак печали.

Какова она, древнерусская красавица?

Испокон веку на Руси ценились женщины дородные: высокие и полные. Именно эти достоинства подчеркивал женский костюм. Русская красавица, стремясь выглядеть "на уровне", надевала на себя много разной одежды. Кроме того, праздничные платья утяжеляло большое количество драгоценностей. Костюм боярыни весил до 15-20 кг. Известно, что свадебное платье Натальи Кирилловны, невесты царя Алексея Михайловича, было столь тяжело, что у нее разболелись ноги.
Именно из-за тяжести и обилия одежды походка русской женщины была медленной, плавной, а осанка прямой и горделивой, что очень ценилось.
Русские средневековые нравы не позволяли женщине подчеркивать фигуру. Вот почему все ее наряды были широки и свободны, верхние одежды не подпоясывали, а наглухо застегивали сверху донизу.
Женщины надевали две длинные рубахи – нижнюю, полотняную, и верхнюю, шелковую. Комнатная эта одежда не предназначалась для посторонних глаз, поэтому ее носили с поясом, обозначавшим талию и грудь. Показываться перед посторонними в рубахе считалось неприличным. Это правило, однажды нарушенное, в буквальном смысле изменило ход русской истории.
Помните знаменитую картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван"? Так вот, убийство произошло именно из-за этой злосчастной рубахи. В 1582 г. в Александровской слободе Иван Грозный застал свою невестку прилегшей отдохнуть в одной сорочке. Проступок простительный, на наш взгляд, поскольку царевна была на сносях. Царь же счел себя оскорбленным и ударил ее. На шум прибежал царевич Иван. Он пытался застудиться за жену, но обезумевший от гнева отец ударил его острым концом посоха в висок. На следующий день потрясенная царевна разрешилась мертвым ребенком. Государство лишилось сразу двух законных наследников престола.
В XVII в. в моду вошел сарафан, который женщины надевали поверх рубах. Любопытно, что первоначально сарафаном называлась не женская, а мужская одежда. Женский сарафан держался на двух коротких лямках, облегал грудь и расширялся книзу. Заменяла сарафан понева – подобие юбки, из-под которой виднелся подол рубахи.
Летник – еще одна из разновидностей женской верхней одежды. До земли доходил не только его подол, но и косо срезанные рукава. Чтобы их концы не волочились по земле, приходилось держать руки согнутыми в локтях. Зимой женщины носили шубки и душегреи – короткую теплую одежду на бретелях.
По головному убору женщины можно было судить о ее семейном положении. Девушки носили венец, богато украшенный вышивкой, жемчугом, самоцветами. Подобно диадеме, он оставлял волосы открытыми. По сторонам венец украшали драгоценные подвески – колты и рясны. Замужние женщины носили кику – небольшую шапочку, полностью скрывающую волосы. Считалось позором "опростоволоситься", т. е. показать кому-либо из посторонних свои волосы. Даже в церкви женщины не снимали головной убор.
Разнообразны были и женские украшения – серьги, браслеты, перстни, ожерелья. Украшала себя слабая половина и с помощью косметики – белилами, румянами, причем часто не зная меры. Иностранцы с удивлением отмечали, что русские женщины, и так красивые от природы, уродуют себя, размалевывая не только лицо, но шею и руки белой, красной и даже коричневой краской. Косметическими средствами служили свекла, сажа и мука. Привычка пользоваться косметикой была очень устойчива. В царствование Михаила Федоровича красавица княгиня Черкасская не считала нужным румяниться, за что подвергалась издевательским насмешкам.
Древнерусский костюм существовал по меньшей мере семь столетий. Лишь в петровские, реформаторские времена он был заменен европейским. Правда, в деревнях крестьяне еще долго ходили в лаптях, рубахах навыпуск и портах.

Ю. С. Рябцев. История русской культуры. Художественная жизнь и быт XI - XVII вв. http://www.booksite.ru/fulltext/rya/bts/ev/index.htm

russkie-kostumy.livejournal.com

Древнерусский костюм » Рукодельница

Издревле одежда не только скрывала наготу, согревала тело, но и подчеркивала достаток человека, его положение в обществе. Самую нарядную одежду носили царь и бояре, гораздо скромнее одевались крестьяне. Однако в средние века одежда простолюдина и знатного человека имела много общего в покрое, названии и назначении.
     
Рубаха и порты.
В средние века человеку казалось, что мир населен злыми духами. Считалось, что одежда защищает не только от холода и непогоды, но и оберегает от всякой нечести. К царской одежде, например, не подпускали посторонних, а те, кто имел к ней доступ, давали клятву не творить колдовства. Стирали царское белье с большими предосторожностями: возили его на реку в опечатанных сундуках под охраной и присмотром доверенных боярынь.

Так как же одевались в те далекие времена? Нижнюю мужскую одежду и царя и крестьянина составляли рубаха и штаны (порты). Рубахи шили длинными, почти до колен. Подолы, низ рукавов и вороты украшали вышивкой. И не случайно: считалось, что орнамент со стилизованным изображением птиц, животных, солнца оберегает от нечистой силы.

Рубаху носили навыпуск и подпоясывали узким пояском. Те, кто побогаче, надевали поверх простой рубахи еще одну – нарядную. Шили рубахи из белой, красной, синей ткани со вставками других цветов. Под мышки для свободы движений вшивали четырехугольный кусочек – ластовицу, на спину и грудь подшивали подкладку – подоплеку. Отсюда и пошло выражение – "подоплека дела", т. е. его суть, не лежащая на поверхности.
Русские рубахи были яркими, нарядными. В торжественных случаях на верхнюю рубаху надевали ожерелье – пристегивающийся воротник, украшенный шитьем, жемчугом, каменьями. 

Порты шили широкими в поясе и затягивали шнурком. Они доходили до икр и заправлялись в сапоги. Богатые люди, помимо двух рубах, надевали и двое штанов. Верхние – нарядные, шелковые или суконные, а зимой даже подбитые мехом. 

В начале XX в. великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, подражая крестьянам, ходил в простой русской рубахе, подпоясанной ремешком, и в штанах, заправленных в сапоги. 

Кафтанное разнообразие.
Верхней мужской одеждой служил кафтан. Слово это восточного происхождения, как и сама одежда, напоминающая современное пальто. Разновидность легкого кафтана – зипун, с длинными рукавами, без воротника, надевали поверх рубахи. Бояре носили зипун только дома, считая его исподним. Крестьяне выходили в нем на улицу.
Знаменитый предводитель крестьянского восстания Стенька Разин не гнушался, как известно, заниматься грабежом. Свои "экспедиции" за добычей разинцы называли "походами за зипунами". 

Зипуны шили до колен, полы же кафтанов доходили до щиколоток и оставляли открытыми лишь нарядные сапожки. Некоторые кафтаны имели высокий стоячий богато украшенный воротник – козырь. Такой кафтан придавал своему хозяину горделивый вид. Отсюда пошло выражение "ходить козырем", т. е. гордо, высокомерно.

В отличие от обычного кафтана, становой шили по фигуре, стану. Несколько великолепных становых кафтанов, принадлежавших Петру I, хранятся в Оружейной палате Кремля. Из них, в основном, и состоял гардероб молодого царя. По длине этих кафтанов (около 160 см) можно судить об огромном росте Петра.

Кафтаны служили и форменной одеждой. Цвет кафтанов стрельцов – зеленый, красный, голубой, желтый, синий и другие – соответствовал полку, в котором они служили. Стрелецкое войско смотрелось очень живописно, особенно в парадных церемониях. 

Царские телохранители, сокольники, возничие носили особый вид кафтанов – терлик с изображением на груди государственного герба – двуглавого орла. Бархатный терлик вишневого цвета, некогда принадлежавший царскому сокольничему, можно увидеть в Музее прикладного искусства и быта России XVII в. в Кремле. 

По праздникам бояре и прочая знать надевали особый кафтан – ферязь, с широким, до трех метров в окружности, подолом, отделанным, как правило, мехом. Придворный этикет обязывал бояр в самые большие праздники появляться в золотой ферязе, в менее торжественных случаях – в бархатной, а в остальных – в шелковой. Если кто-то из придворных не имел достойной случая одежды, ему выдавали ее из царской казны. 

У ферязи были длинные, почти до самой земли, рукава. В один из них, собранный во множество складок, продевали руку, другой висел до пола. Иногда рукава откидывали назад или завязывали за спиной узлом. Ношение такой одежды было привилегией знати и подчеркивало ее особое положение. А в народе по поводу этого наряда возникла поговорка – "работать спустя рукава". Правда, одно существенное удобство русская одежда с излишне длинными рукавами все же имела: в холод было куда прятать озябшие руки. 

На старинных русских иконах с изображениями святых воинов – Бориса и Глеба, Георгия Победоносца – можно увидеть древнюю одежду епанчу – плащ, защищавший от непогоды. Его набрасывали на плечи и спереди пристегивали застежкой. Самое раннее упоминание о епанче встречается в "Слове о полку Игореве", а в описании XVII в. одного из выездов царя Федора Алексеевича за город говорится: в пути пошел дождь и государь сменил ферязь на епанчу и шляпу. 

Исконно русской одеждой была шуба. Сильные морозы заставляли надевать шубу и богатых и бедных. Крестьяне шили дешевые овчинные, а знать предпочитала шубы собольи, лисьи, беличьи, писцовые, горностаевые. Причем средневековые шубы обычно шили мехом вовнутрь, а снаружи отделывали дорогим сукном, парчой, бархатом. Шубы, не покрытые тканью, кожей наверх, назывались нагольными. 

Шуба была и парадной одеждой. Ее надевали в особо торжественных случаях даже летом. Известно, что царь Михаил Федорович сидел за праздничным столом во дворце в шубе. 

Шубой как ценным подарком награждали за хорошую службу. Особой милостью почиталось пожалование шубы "с царского плеча". Участвовала шуба и в старинных обрядах, например в свадебном. 

Важная деталь русского наряда – пояс. В народе считалось зазорным ходить без пояса. Лишить человека пояса значило обесчестить его. Про того, кто несдержанно себя ведет, распускается, по сей день говорят – "распоясался". Пояс в древности носили не только для красоты. Он выполнял и полезные функции: поддерживал одежду, придавал фигуре стройность, к нему можно было привязать кошелек – калиту, чернильницу, заложить плеть, нож, ложку. 

Разновидность пояса – кушак заимствовали с Востока. Длинный, в несколько метров, он много раз опоясывал талию. Кушаком подпоясывали кафтаны, шубы. В 1621 г. иранский посол преподнес в подарок царю Михаилу Федоровичу двенадцать кушаков, отделанных золотом и серебром. 

"По Сеньке и шапка..."
Важным в мужском наряде был и головной убор. Знать предпочитала так называемые горлатные шапки, сшитые из горловой части меха куницы или чернобурой лисы (отсюда и название – горлатная). По форме эти шапки напоминали расширяющийся кверху цилиндр высотой почти в полметра. Носил такие шапки и сам царь.


В торжественных случаях на голове у боярина было несколько шапок: тафья – маленькая шапочка наподобие восточной тюбетейки, поверх нее еще один головной убор, напоминающий островерхий колпак, и, наконец, горлатная шапка.
Знатный боярин не снимал шапки ни за столом, ни даже в присутствии царя. Лишь возвратясь домой, он напяливал ее на специальный деревянный болванец, часто разрисованный иконописцем. По шапке всегда можно было догадаться о происхождении и достоинстве человека. Возможно, в те времена и родилась поговорка: "По Сеньке и шапка". 

По достатку выбирали и обувь. Крестьяне обычно ходили в лаптях. Плели их из липового лыка или бересты. Надевая лапоть, крестьянин предварительно обматывал ногу куском ткани – онучем, и обвязывал ее длинным шнурком – обором. Лапти„ были дешевы, удобны. Каждый крестьянин мог изготовить их. Горожане носили преимущественно сапоги. Знать могла позволить себе сапожки из мягкой цветной кожи, расшитой жемчугом, на высоких каблуках, с острыми, загнутыми кверху носами, подбитые серебряными подковками. Такой нарядный кожаный сапожок образца XVII в., отделанный красным бархатом и расшитый жемчугом, хранится в Оружейной палате. 

Древнерусские наряды отличались яркостью, многоцветием. Особенно почитался на Руси красный цвет. Первоначальное значение этого слова было, как известно, "красивый", и лишь позже словом "красный" стали обозначать цвет. Среди наиболее распространенных цветов были лазоревый, зеленый, вишневый. Самым же нарядным, торжественным считался золотой. В 1683 г., на праздник Пасхи, юные цари Иван и Петр ходили к заутрене в Успенский собор Кремля в окружении бояр и думных людей, одетых исключительно в золотые одежды. Стрельцам было дано указание, чтобы "никаков человек без золотых кафтанов... в церковь не входили". 

Непременным атрибутом знатного человека был посох – знак важности и степенности. Цари никогда не выходили из своих покоев без посоха. В жестоких руках он мог служить и оружием. Иван Грозный, например, часто использовал свой посох с острым наконечником как копье. Он проткнул им ногу посланника князя Курбского, им же убил и своего сына – царевича Ивана. 

Большой царский наряд.
Разумеется, самые богатые одежды носил царь. Посол германского императора Ганс Кобенцель, приехавший в Москву в 1576 г., так описывал наряд Ивана Грозного: "Мантия великого князя совершенно была покрыта алмазами, рубинами, смарагдами и другими драгоценными камнями и жемчугом величиной с орех... А его венец по своей ценности превосходит диадему его святейшества папы и короны королей испанского и французского..."

В специальной Мастерской палате Кремля в XVII в. около 100 портных и скорняков шили царскую одежду и украшали ее золотым кружевом, драгоценными камнями, пуговицами. Кстати, о пуговицах. Они считались лучшим украшением любой одежды: круглые, граненые, в виде груши или капли воды, изготовленные из золота, серебра, отделанные драгоценными камнями и жемчугом. Некоторые пуговицы были размером с куриное яйцо. Иной раз они стоили в десятки раз дороже самой одежды, так как нашить их стремились как можно больше. На одном из кафтанов Ивана Грозного было, например, 56 пуговиц.

Царские одежды расшивали золотом и серебром. Искусство вышивания достигло на Руси высочайшего уровня. При дворе царицы и знатных боярынь, в женских монастырях имелись специальные мастерские, ”светлицы", в которых работали искусные вышивальщицы. Славились мастерские Анастасии Романовой, первой жены Ивана IV, родственников царя – князей Старицких, Годуновых и "именитых людей Строгановых". 

Непростое это было дело – художественное шитье. Сначала подбирали подходящую ткань. Затем художник "знаменил" ее, т. е. наносил рисунок. Причем лицевые изображения выполнял иконописец, орнаменты – "травы" – травщик, а надписи – словописец. После этого за дело принимались вышивальщицы, используя шелковые нити различных цветов, жемчуг, драгоценные камни, дробницы – золотые и серебряные пластины с рисунком. 

Особенно ценились ткани, шитые золотом волоченым (металлическая нить толщиной с человеческий волос) и пряденым (шелковая нить, окрученная тончайшей золотой и серебряной проволокой). Первые назывались алтабасами, вторые – аксамитами. Лучшие ткани привозили на Русь из Византии, Персии, Турции, Италии, Китая. 

Как выглядел царь во время торжественных выходов? До порфиры, принятой в более поздние времена, парадной одеждой царя было платно – длинная, до земли, одежда без воротника, сшитая из узорчатой золотой ткани. Воротник заменяли бармы – дорогое оплечье, украшенное дробницами, камнями, жемчугом. В таком же наряде и похоронили царей – Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. 

Украинский гетман Мазепа в 1689 г. подарил царю Петру кусок великолепного венецианского аксамита, расшитого золотом и серебром. В мастерских Кремля из него сшили платно, украшенное собольей опушкой, золотым кружевом и пуговицами с изумрудами, почти в десять раз превышавшими по стоимости дорогое платье. 

Поверх платно царь надевал становой кафтан. "Большой наряд" дополняли "шапка Мономаха", держава и скипетр, золотая цепь и крест. Тяжесть парадного одеяния была такова, что царя поддерживали под руки два стольника. Царские одежды стоили огромных денег, их берегли, многократно перешивали при смене владельца или моды. Занимательна история пелены из белого атласа, хранящейся в Оружейной палате. В 1632 г. представитель константинопольского патриарха преподнес царю Михаилу Федоровичу платно из белого атласа. В том же году его подарили наследнику престола царевичу Алексею. Спустя 13 лет платно было богато украшено для коронования Алексея Михайловича и долгое время служило его парадной одеждой. Со временем ткань износилась, фасон устарел, а в 1687 г. из этого платно сшили пелену для Успенского собора Кремля. 

А что было в царском гардеробе кроме "Большого наряда"? Судя по описи 1633 г., Михаил Федорович имел шуб – 28, опашней (разновидность кафтана) – 34, становых кафтанов – 22 и множество другого платья. 

Не уступали царю по богатству и количеству дорогой одежды и патриархи. На первом этаже Оружейной палаты, в зале, где выставлены старинные одежды и ткани, хранится редкой красоты саккос – верхняя парадная одежда православного архиерея, – когда-то принадлежавший патриарху Никону. Редкая ткань – двойной петельчатый аксамит – была привезена для этого саккоса из Италии. Золотыми дробницами, драгоценными камнями и жемчугом ее украсили в Москве, "утяжелив" до 24 кг. Таких роскошных патриарших облачений у Никона было около ста. 

Рассказывая о мужской "моде" тех времен, нельзя не упомянуть о бороде и усах, непременной принадлежности православного. Не случайно все святые на иконах и фресках изображались бородатыми. Бритье бороды было большой редкостью. Такой экстравагантный для своего времени поступок совершил великий князь Василий III. Он сбрил бороду, женившись на юной красавице Елене Глинской, видимо, желая казаться моложе. Неизвестно, как отразился столь смелый поступок на семейной жизни, но после его смерти Стоглавый церковный собор в своем постановлении решительно осудил такое отступление от дедовских обычаев. 

Чем длиннее была борода, тем осанистее и степеннее казался человек. Мужчины, у которых по каким-либо причинам борода не росла, вызывали подозрение. Поэтому обязательное для горожан бритье бород, введенное Петром I, воспринималось столь болезненно. 

Волосы мужчинам стричь не возбранялось. Крестьяне делали это довольно оригинальным способом. На голову надевали глиняный горшок, а все волосы, оставшиеся снаружи, состригали. Такая прическа называлась "под горшок". Бояре стриглись коротко, нередко даже брили головы. На Руси мужчины отпускали волосы только в знак скорби: по случаю траура или опалы. Женщины, наоборот, стригли волосы в знак печали. 

Какова она, древнерусская красавица?
Испокон веку на Руси ценились женщины дородные: высокие и полные. Именно эти достоинства подчеркивал женский костюм. Русская красавица, стремясь выглядеть "на уровне", надевала на себя много разной одежды. Кроме того, праздничные платья утяжеляло большое количество драгоценностей. Костюм боярыни весил до 15-20 кг. Известно, что свадебное платье Натальи Кирилловны, невесты царя Алексея Михайловича, было столь тяжело, что у нее разболелись ноги.

Именно из-за тяжести и обилия одежды походка русской женщины была медленной, плавной, а осанка прямой и горделивой, что очень ценилось.

Русские средневековые нравы не позволяли женщине подчеркивать фигуру. Вот почему все ее наряды были широки и свободны, верхние одежды не подпоясывали, а наглухо застегивали сверху донизу.

Женщины надевали две длинные рубахи – нижнюю, полотняную, и верхнюю, шелковую. Комнатная эта одежда не предназначалась для посторонних глаз, поэтому ее носили с поясом, обозначавшим талию и грудь. Показываться перед посторонними в рубахе считалось неприличным. Это правило, однажды нарушенное, в буквальном смысле изменило ход русской истории. 

Помните знаменитую картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван"? Так вот, убийство произошло именно из-за этой злосчастной рубахи. В 1582 г. в Александровской слободе Иван Грозный застал свою невестку прилегшей отдохнуть в одной сорочке. Проступок простительный, на наш взгляд, поскольку царевна была на сносях. Царь же счел себя оскорбленным и ударил ее. На шум прибежал царевич Иван. Он пытался застудиться за жену, но обезумевший от гнева отец ударил его острым концом посоха в висок. На следующий день потрясенная царевна разрешилась мертвым ребенком. Государство лишилось сразу двух законных наследников престола. 

В XVII в. в моду вошел сарафан, который женщины надевали поверх рубах. Любопытно, что первоначально сарафаном называлась не женская, а мужская одежда. Женский сарафан держался на двух коротких лямках, облегал грудь и расширялся книзу. Заменяла сарафан понева – подобие юбки, из-под которой виднелся подол рубахи.

Летник – еще одна из разновидностей женской верхней одежды. До земли доходил не только его подол, но и косо срезанные рукава. Чтобы их концы не волочились по земле, приходилось держать руки согнутыми в локтях. Зимой женщины носили шубки и душегреи – короткую теплую одежду на бретелях. 

По головному убору женщины можно было судить о ее семейном положении. Девушки носили венец, богато украшенный вышивкой, жемчугом, самоцветами. Подобно диадеме, он оставлял волосы открытыми. По сторонам венец украшали драгоценные подвески – колты и рясны. Замужние женщины носили кику – небольшую шапочку, полностью скрывающую волосы. Считалось позором "опростоволоситься", т. е. показать кому-либо из посторонних свои волосы. Даже в церкви женщины не снимали головной убор.

Разнообразны были и женские украшения – серьги, браслеты, перстни, ожерелья. Украшала себя слабая половина и с помощью косметики – белилами, румянами, причем часто не зная меры. Иностранцы с удивлением отмечали, что русские женщины, и так красивые от природы, уродуют себя, размалевывая не только лицо, но шею и руки белой, красной и даже коричневой краской. Косметическими средствами служили свекла, сажа и мука. Привычка пользоваться косметикой была очень устойчива. В царствование Михаила Федоровича красавица княгиня Черкасская не считала нужным румяниться, за что подвергалась издевательским насмешкам. 

Древнерусский костюм существовал по меньшей мере семь столетий. Лишь в петровские, реформаторские времена он был заменен европейским. Правда, в деревнях крестьяне еще долго ходили в лаптях, рубахах навыпуск и портах. 

Рябцев, Юрий Сергеевич. История русской культуры: Худож. жизнь и быт XI-XVII вв.

Вологодская областная универсальная научная библиотека.

klk.pp.ru

История русского народного костюма

Основные особенности костюма

Одежда древних славян испытывала влияние костюма скифов как по ассортименту (рубаха и штаны), так и по форме и применяемым украшениям. Браслеты, бусы, серьги, колты (височные подвески, прикрепляемые к женскому головному убору), гривны благодаря искусству славянских ремесленников приобретали самобытную форму, отличались высокохудожественными качествами.

В середине IX в. с принятием христианства на Руси ее связи с Византией стали особенно тесными. На русские меха, воск, мед и другие товары Киевский князь и его дружина меняли византийские ткани, золотые и серебряные изделия. Естественно, что в костюме князя и его дружинников во многом повторялись византийские формы, которые на древнерусской почве приобретали оригинальный характер.

О бытовой одежде Киевской Руси дают представление фрески из Софийского собора в Киеве, рукописные сборники, так называемые «лицевые книги», иконопись. В них наряду со святыми изображались князь и члены его семьи, горожане и другие бытовые фигуры.

Мужской костюм

Красочный рисунок из рукописи «Изборник Святослава» 1073 г. изображает семью князя Святослава Ярославича. На князе кафтан киевский, или свита, зеленого цвета с красной каймой по низу и золотыми зарукавьями (тин наших манжет). Такие же разноцветные, подпоясанные широким вышитым поясом кафтаны у его сыновей. Это была накладная верхняя одежда различной длины (от коленей до середины икр) с длинными узкими вшивными рукавами и прямыми проймами. Кафтан знати изготовлялся из аксамита, бархата, шелка, с узором и богатой вышивкой; кафтан простонародья был из грубого сукна. Поверх кафтана на князе надет синий плащ корзно (одежда знати), отороченный золотой каймой, на красной подкладке. На голове — круглая шапка с меховым околышем и наушниками, на ногах — зеленые сафьяновые сапоги (рис. 140).

Кафтаны, корзно и великокняжеские шапки можно видеть на Новгородской иконе XIII в., изображающей князей Бориса и Глеба. Их корзно и кафтаны напоминают византийские костюмы (рис. 141).

Шапки, начиная с XI в., были неотъемлемой частью русского мужского костюма и у знати, и у бедноты (рис. 142). Крестьяне носили круглые колпаки из войлока, грубого сукна с узкой меховой опушкой, люди состоятельные — из тонкого сукна или бархата, знать — бархатные или парчовые с украшениями из серебра, золота, драгоценных камней и с меховым околышем.

Корзно, набрасывающееся на одно плечо и застегнутое фибулой на другом, появилось в результате римско-византийского влияния и было характерно только для периода Киевской Руси. С переносом общественно-политической жизни Древней Руси на север, в Новгород и Владимир, корзно заменяется новгородской шубой — распашным прямым изделием с отложным воротником и длинными вшивными рукавами, которые играют больше декоративную, чем функциональную роль, так как шубу носили внакидку. Такие шубы мы видим на иконе «Молящиеся новгородцы» (XV в.). Здесь поверх зеленых, лиловых, голубых, красных кафтанов на новгородцах накинуты красная, зеленая, желтая, голубая, лиловая шубы на ярких и контрастных по цвету подкладках. Воротники у шуб красные (рис. 143).

Нижней одеждой знати и основной у крестьян с древнейших времен были рубаха и порты (рис. 144). Крестьянскую рубаху делали из холста, набойки, пестряди с подкладкой на груди и спине, которую пришивали красными нитками. Цельнокроеный рукав для свободы движения имел ластовицу из красной ткани. Рубахи знати из тонкого полотна отделывали красной тафтой по низу, ею же обтягивали пуговицы и окантовывали все швы. Такая рубаха представляет собой один из древнейших и интереснейших примеров совмещения конструктивных и декоративных линий в одежде. Так как ткань была узкой (от 30 до 60 см), рубаху выкраивали из нескольких частей. Все швы подчеркивались декоративно.

Вместе с другими видами отделки они составляли единое художественное целое. Рубаху носилинавыпуск и подпоясывали узким поясом или цветным шнуром. В особых случаях к рубахе надевали зарукавья и съемные круглые воротники-ожерелья, богато расшитые жемчугом и драгоценными камнями. Цвет основной ткани был разнообразный, но всегда яркий. Порты, или штаны, делали из холщовой ткани; они представляли собой неширокие, суженные книзу до щиколотки штаны, завязывающиеся на талии шнурком — гашником. Поверх них состоятельные люди носили еще верхние шелковые или суконные штаны, иногда на подкладке.

Внизу штаны заправляли в сапоги из цветной кожи или в онучи (куски ткани, которыми обертывали ноги), а сверху надевали лапти, привязывая к ноге специальными завязками — оборами.

Русские воины поверх обычной одежды надевали короткую кольчужную рубашку с разрезами по бокам и короткими рукавами, а на голову — шелом с бармицей (рис. 145, 146).

Женский костюм

Костюм женщин Древней Руси в основе своей имел тот же ассортимент, то же конструктивное и декоративное решение, что и мужской костюм.

На фреске Софийского собора (XI в.) жена и дочери Ярослава Мудрого изображены в богато орнаментированных киевских кафтанах, корзно с широкой каймой, конусообразных шапках (рис. 147).

Под шапки или в качестве самостоятельного головного убора женщины Древней Руси носили убрус —”полотняный белый или красный платок, сложенный треугольником и заколотый под подбородком. Концы, свисавшие на грудь, богато расшивались.

Верхний женский кафтан имел в отличие от мужского широкие рукава, из которых виднелись украшенные зарукавья нижней рубахи. Женская рубаха была длинной (до ступней). Ее носили с нешироким поясом, украшали орнаментом (обычно по низу). Горловину рубахи обшивали узкой каймой. В ассортимент женской одежды этого периода входят также понева — юбка, запахнутая по – верх рубахи на гашнике, запона — накладная, не сшитая по бокам одежда из холста, которую девушки носили поверх рубахи. Женская обувь, как и мужская, представлена у князей и бояр мягкими сапогами без каблуков из цветной кожи с вышитыми носочной и нижней частями, у крестьян — лаптями с онучами.

Мужчины носили волосы, подстриженные «в кружок», бороду и усы, женщины покрывали голову повойником (тип чепца), девушки низко на затылке заплетали косу.

>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»

 

www.thingshistory.com

Костюмы Древней Руси XII - XV века

В России древнейший костюм, состоящий из подпоясанной рубахи и шаровар, по своей простоте принадлежит, вероятно, доисторической древности. С появлением у нас государственности стали появляться заимствования из Византии. Богатый костюм первых русских князей и их дружинников, а также их жен, установился по византийским образцам и стал сильно отличаться от костюма народного.

На рисунках фигуры 2 – 5 представляют княжескую одежду, византийского образца, с ее узорчатыми тканями и богатой обшивкой парчой и жемчугом, между тем как фигура 1 дает тип древнерусского костюма, сохранившего еще национальные черты. Шапка в древнейшем ее виде была высокая и остроконечная, потом с мягкой тульей; ее украшал меховой окол или опушка. Плащ (корзно), носившийся князьями, накидывался сверху и застегивался большей частью на правом плече запонью с петлицами (фигура 4).

Тип женской одежды был совершенно византийский, принятый в иконописи (фигуры 2 и 3). Сапоги не были, кажется, в общем употреблении у русских даже в Х веке, а составляли обувь только князей и старейшин; они шились из кожи и сафьяна и были цвета зеленого, красного, желтого и т.д. Со времени татарского ига стало сказываться татарское влияние, хотя оно было не столь сильно, как обычно предполагается: "от татар мы могли заимствовать только некоторые незначительные части нашего костюма, которые всегда и обозначались в названиях татарскими" (И. Забелин, "Домашний быт русских цариц", 1872).


Костюмы Руси XII – XIII века

В общем, в московской Руси одежда имела одинаковый покрой у богатых и бедных, отличаясь лишь качеством материала. Бояре, поверх опоясанной рубашки – воротник и края которой вышивались разноцветными шелками, серебром, золотом и унизывались жемчугом – надевали шелковый или тонкий суконный узкий кафтан и подпоясывали его. На кафтан, для приема гостя или выхода, надевалась ферязь, и при выходе из дому, поверх ферязи – опашень, зимой – шубу.

Ферязи служили верхней комнатной одеждой, были длиной почти до лодыжек, без перехвата и воротника, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; спереди застегивались пуговицами (числом от трех до десяти) с длинными петлицами, или схватывались завязками. Они делались холодные – на подкладке, теплые – на меху; иногда они были без рукавов и тогда одевались под кафтан. Ферязи ездовые или ферези надевались на обыкновенные ферязи или на чюгу.


Костюмы Руси XIII – XV века

Опашнем называлась верхняя одежда с широкими рукавами, суживавшимися к запястью; в царском костюме подбитый горностаем опашень назывался платном. Более простой верхней одеждой была однорядка, длиной до пят, без воротника. Покроем подобен однорядке был охабень или охобень – верхняя одежда с четырехугольным отложным воротником, часто с откидными рукавами из объяри (шелк с золотом и серебром), атласа, бархата и парчи (фигура 8). На ферязь надевался и кафтан, смотря по покрою называвшийся турским или становым: первый был без воротника и застегивался только у шеи и на левом боку, последний – с перехватом, широкими недлинными рукавами и пуговицами на груди и в разрезах на подоле (фигура 12).


Костюмы Руси XIV – XVI века

Шуба была предметом гордости в московской Руси; в ней оставались часто и в комнате, при гостях; для украшения она обшивалась нашивками, для застегивания имела пуговицы или кляпыши с петлями (рисунок на следующей странице, фигура 15), а иногда шнуры с кистями. Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели отложной меховой воротник, начинавшийся от груди; турецкие шубы отличались от русских широкими рукавами, которые делались иногда одинарные, иногда двойные; польские шубы имели вместо отложного узенький воротник и просторные рукава, с меховыми обшлагами.

Женские шубы (фигура 11) были схожи с мужскими; крытая бархатом соболья шуба имеется на старинном изображении царицы Натальи Кирилловны, поверх аксамитной телогреи (рисунок на следующей странице, фигура 16). Восточного происхождения и обычно из восточных материй были чюги (фигуры 10 и 9) – узкие кафтаны, с рукавами по локоть, приспособленные к путешествию и верховой езде, для чего они подпоясывались кушаком, поясом или тесьмой; теплые чюги были на соболях, куницах и т.п. Продолжение см. на следующей странице.

Далее → Костюмы Руси XVI – XVII столетия

Главная → Мода и история театра

maskball.ru

Древнерусский женский и мужской костюм

Древнерусский женский и мужской костюм X-XIIIвв. : реконструкция по данным археологии Экскурсоводы: Барбашина Елена Поминова Юлия

Одежда Своеобразной и яркой частью древнейшей женской одежды был головной убор, который соответствовал семейному и социальному положению древнерусских женщин. Замужняя женщина не должна была показываться на людях с непокрытой головой. Головной убор замужней женщины богато украшался, формируясь в XII - XV вв. приобрел название кики (кички).

Помимо головного убора, женщины украшали голову металлическими подвесками – височные кольца(названы так Из-за способаношения(обычновозле висков)археологи называют их «височными кольцами» . К сожалению, древнеславянское слово нам пока не известно. ) Они были изготовленыиз металлов - медные сплавы, бронза, иногда применялось и серебро. Археологи считают эти украшения этнически- определяющим признаком, т. е. позволяют определить племеннуюпринадлежность женщины. Их подвешиваться на лентах, ремешках или косичке, могли прикалыватьсяк ленте, как бы образуя цепочку. Иногда височные кольца продевались в мочку уха, как серьги

Могильник Ксизово 17

С. Ксизово, Задонский район. Погребение 32 2007 год

один из способов крепления височных колец.

С. Ксизово, Задонский район. Погребение 37 2007 год В погребении 37 2007 г. фиксируется один из способов крепления височных колец. В частности, в погребении были обнаружены пряди волос между височными кольцами. Возможно, в данном случае кольца были вплетены в волосы. М. А. Сабурова указывает, что волосы, как правило, подкладывались под лопастные кольца как с защитной целью, выступая в качестве своеобразной прокладки между виском и кольцом, так и с эстетической.

Уже в X-XIII вв. в костюмеженщин имелосьразделениена нижнюю (нательную) одежду и верхнее платье. Нижняя одежда - « сорочица » , сорочка - упомянута во многих письменных памятниках. Она кроилась длинной и украшалась вышивкой. Полотно для сорочек изготовляли сами женщины . Вероятно, женский костюм различных социальныхслоев общества был одинаковым по крою, но различным по использованным тканям.

Нижняя сорочица дополнялась набедренной одеждой - «понявой» или «поневой» . Понева представляла собой кусок ткани, которым обертывалось тело. Поверх поневы на талии мог завязываться шерстяной вязаный пояс. Поневы могли быть суконными или шерстяными - из «волны» , т. е. шерстяной пряжи ( «пестрядь» ). В указанный период поневы чаще носили жительницы сельской Руси.

Способы окраса тканей Пижма(цв. ) + квасцы(алюмо калиевые). Черника (яг. ). Ромашка(цв. )+квас цы. Ежевика с лимонной кислотой(яг. ). Календула. +квасцы. Терновник(плоды) сварены со щелоком+квасцы. Полынь горькая Подмаренник

Крушина (молодые ветки). Крушина Молодые ветки)+ медный купорос. Конский щавель (корни) +квасцы. Конский щавель (корни) +железный купорос. Конский щавель (корни). Пижма(цветы)+медный купорос. Крапива(трава)+железный купорос. Зверобой Трава осенняя)+ квасцы. Дуб( старая кора)+ железный купорос. Ксантория (стенная золотянка лишайник) сварено с содой.

Теплая верхняя одежда В холодное зимнее время женщины Древней Руси носили меховую одежду: более состоятельные - из дорогих мехов, менее знатные - из дешевых. Меха ( «скора» ) упоминаются в «Повести временных лет» . Дорогие моха (горностаи, соболя и пр. ) упомянуты в летописи лишь применительно к женской княжеской одежде. Известно, что в XIII в. знатные женщины охотно украшали горностаевыми шкурками опушку платьев. Излюбленными в одежде знатных женщин были и рысьи меха. У Ярославны - героини «Слова о полку Игореве» - шубка была бобровая ( «. . . омочу бебрян рукав в Каяле реце. . . » - причитает она). Женщины среднего достатка носили и беличьи шубы. Например, одна из новгородских берестяных грамот упоминает меха белки и росомахи - их часто получали в виде дани, скупали у соседей, чтобы перепродать в другие страны. Изредка среди археологических находок попадаются части медвежьего или волчьего меха. Шубы в то время носились женщинами только мехом вовнутрь и первоначально сверху ничем не покрывались (отсюда название - кожух). Но со временем нагольная (не покрытая) меховая одежда стала считаться грубой, шубы стали крыть тканью.

Мужской костюм и у крестьянина, и у феодала был одинаков по крою. Основу мужского костюма составляла рубаха, носившаяся поверх портов. Длиной она была почти до колен, под мышками делалисьспециальные проймы – ластовицы, что делало рубахи более удобнымидля работы, так как рукава в этом случае не мешали размаху руки. Рубахи по вороту и плечам отделывались вышивкой и обязательно подпоясывали. Порты обычно были не широкими, довольно четко прорисовывали ногу и заправлялись сапогиили онучи. в Кожаные сапоги – обувь состоятельных людей. Они шились на одну ногу, поэтому достаточно долго разнашивалась

Обувь крестьянинапредставляласобой лапти, в изготовлениикоторых крестьянедостигалинеобыкновенного мастерства. Их плели из узких полос коры липы, вяза и подвязываливеревками, обмотанными вокруг ног. Простое городское и сельское население носили обувь из сыромятной кожи - так называемые поршни

В праздниккрестьянин надевал кафтан, которыйназывалсясермяга, или армяк, зимой носили овчинный тулуп и валяную шапку. Распространеннойформой верхнейодеждыбыл плащ, которыйне имелрукавов, застегивался шеи и свисал у до колен. Длинный плащ ( корзно носили только князья. )

волота Наиболее распространена в древнерусский период была вотола, ила волота, – кусок толстой льняной или посконной материи, накидывавшийся на плечи поверх свиты в сырую и холодную погоду. И сама материя тоже называлась «вотола» (можно было сказать «свита вотоляна» ). Вотолу носило простонародье – крестьяне и небогатые горожане. Упоминания ее относятся преимущественно к XI – XIV вв. В XIV в. вотола не считалась одеждой, в которой прилично пойти, например, на такой важный церковный обряд, как причастие. Во всяком случае, московский митрополит Киприан не рекомендоаал приходить к причастию «в волотах»

Мятль, коць n Другой формой безрукавного плаща был мятль, упоминаемый в источниках XII – XIII вв. Мятль носили не только русские, но и поляки. Это была одежда простых людей, но довольно добротная, о чем говорит высокий штраф – три гривны, полагавшийся в том случае, если в драке будет разорван мятль. Покрой этого вида плащей неясен, цвет упомянут только один раз – черный. Такие формы плаща, как киса и в особенности коць, употреблялись преимущественно в княжеско-боярской среде. Покрой их также неизвестен. А. В. Арциховский считает, что именно коць распространился в Западной Европе под названием «славоника» .

Древнерусская обувь.

Обувь n. При раскопках слоев древнерусских городов, погребальных памятников находят фрагменты кожаной обуви, принадлежащей к самым различным конструкциям: сапогам, башмакам, туфлям, кожаным лаптям и т. д. с древнейших времен русские горожане носили кожаную обувь. Общеизвестна летописная притча о том, что горожане «все в сапозех» в отличие от «лапотников» – крестьян. Это подтверждается и археологическим материалом. При раскопках в городах, где культурный слой сохраняет органические остатки, найдены многие тысячи обрезков кожи и кожаной обуви и буквально считанные, единичные экземпляры лаптей. При этом и лапти в городе находят не только лыковые, но и плетенные из кожаных ремешков и такие, у которых только подошва укреплена ( «подковырена» ) такими ремешками, основное же плетение – из лыка и коры. Вместе с тем находки в городах инструментов для плетения – кочедыгов – свидетельствуют о производстве каких-то плетеных изделий

поршни n. Простейшей кожаной обувью бедных горожан были сделанные из прямоугольного куска сыромятной кожи (или даже необработанной шкуры) поршни (порабошни, постолы, моршни).

башмаки Для башмаков характерна одна существенная особенность: их подошвы не имеют достаточно четких очертаний для правой и левой ноги, хотя крой верха асимметричен и рассчитан на правую и левую ноги. Подошвы древнерусских башмаков пришивали к верху выворотным швом, детали верха сшивали тачным швом. Древнерусские башмаки крепились с помощью ремешка, пропущенного через ряды дырочек в области щиколотки. При таком способе крепления башмак подходил для ноги с любым подъемом. В Х ХШ вв. башмаки украшали более разнообразной вышивкой. Преобладал растительно геометрический орнамент. Найдены башмаки с узором не только в виде побегов, кринов, представляющих растительно травчатый орнамент, но и с узором в виде ромбов, кругов и стреловидных фи гур. Вышивали шерстяными, льняными и шелковыми нитками. Их красили в красный, зеленый и другие цвета

Сапоги Наиболее распространенной обувью горожан были сапоги, которых крестьяне почти не носили. Они являлись непременной принадлежностью княжеской одежды. Сапоги были цветные, нередко расшитые жемчугом и бляшками.

Задания II тур Внимательно прослушайте перечень слов и определите, какие из приведенных элементов одежды не могли относиться к костюму жителя древнерусского государства: ботфорты, волота, камзол, кафтан, кожух, корзно, повой, порты, рубаха, сапоги, шаровары. Подумайте, какое значение сегодня имеют выражения: «вопрос с подоплекой» «взялся за дело и опростоволосился» , «работать спустя рукава» . Объясните их происхождение. Объясните, чем были похожи и чем различались наряды жителей Киевской Руси, принадлежавших к разным слоям общества. О чем это свидетельствует? В чем состояла общность мужского и женского костюмов в Древней Руси?

present5.com

Древнерусский костюм - Русские народные костюмы

Основу мужского древнерусского костюма составляла рубаха, или срачица (сорочка) длиной ниже колен, с отделкой на воротнике, концах рукавов, по подолу и косой застежке слева; в торжественных случаях к ней пристегивалось ожерелье — дорогой вышитый воротник. Рубаха дополнялась узкими длинными, заправленными в сапоги портами, собранными на поясе на шнурок — гашник. Разнообразна была верхняя одежда, распространенная преимущественно в социальных верхах.
Кафтан — распашной, широкий, иногда в талию — "становой", с узкими длинными рукавами; у богатых людей кафтаны были длинные, почти до щиколоток. К дорогим кафтанам пристегивалось ожерелье. Кафтан застегивался до пояса на накладные из шнура или галуна петлицы с кистями по концам; петлицы были также на коротких разрезах на полах по бокам. Поверх кафтана, а у бедных людей вместо него надевался зипун — узкий, до колен, с застежкой спереди, без воротника. Поверх кафтана или зипуна мужчины и женщины носили однорядку — длинную, распашную, с очень длинными рукавами, собиравшимися в складки, без подкладки. Подобным однорядке был охабень — длиннополая широкая одежда с очень длинными и узкими рукавами с прорехами выше локтей, куда продевали руки, с одним стоячим воротником и другим широким отложным. Похож на охабень опашень, носившийся нараспашку и без кушака. Его рукава были нормальной ширины, но также с прорехами, откидные. Парадной распашной одеждой был ферязь с длинными рукавами, свисавшими ниже кисти либо собиравшимися в складку, без воротника, на меховой подкладке, с накладными застежками на длинных петлях. Посадские надевали ферязь прямо на рубаху, люди высокого положения — на кафтан, зипун. Дорожной осенней или зимней одеждой был суконный мятель — тип плаща. Корзно — тяжелый суконный подбитый мехом плащ — носили на левом плече и справа на груди застегивали большой фигурной застежкой — фибулой. Обыденной и парадной одеждой у социальных верхов была зимняя или летняя меховая шуба, крытая узорчатой тканью, длинная, широкая, с длинными рукавами и большим стоячим воротником, а также кожух — подбитая мехом богатая одежда, украшенная жемчугом и вышивками.
Женский древнерусский костюм отличался от мужского деталями покроя. Его основу составляла рубаха до пят с длинными, собиравшимися в складку рукавами и круглым воротом. На рубаху надевали глухие прямые или раскошенные сарафаны и короткие, собранные сзади в складку душегреи со множеством пуговиц, открытые, на лямках, либо глухие, с рукавами. Носили также телогрею — глухую, длинную, с застежками донизу, с длинными узкими откидными рукавами с прорехами выше локтя. Летник представлял собой длинную глухую, надевавшуюся через голову одежду на подкладке, сильно раскошенную книзу, с длинными колоколообразными рукавами, сшитыми лишь до локтя. Нижняя часть рукавов — накапки — свободно свисала и часто украшалась вошвами — дорогими шитыми кусками ткани. На летник пристегивался низкий глухой круглый воротник. Женщины носили также шубы — распашные или глухие, надевавшиеся через голову, с длинными рукавами с прорехами, которые можно было носить и откинутыми. Волосы девушки распускали или заплетали в косу с лентой, к которой пришивался косник — плотный треугольник из кожи или бересты, обтянутый шелком или расшитый бусами, жемчугом, полудрагоценными камнями. Вокруг головы была лента-повязка либо венец, также обильно расшитый. К нему надевали ряску — спускающиеся по щекам нити бус или жемчуга и поднизь — жемчужную сетку на лоб. Зимой носили круглые шапочки, опушенные мехом. Замужние женщины надевали шапочку из тонкой материи — подубрусник либо сетку из шелковых, серебряных, золотых нитей — волосник. Край волосника был более плотный, вышитый. Сзади подвязывали позатылень — кусок ткани, прикрывавший затылок. Сверху надевали убрус — шелковое или холщовое полотенце, украшенное вышивкой, со свисавшими по бокам концами. Вместо убруса можно было носить кики — разного покроя расшитые шапочки.
Зимой поверх убрусов и кик надевали шапки с меховой опушкой и каптуры — капоры, закрывавшие шею до плеч.
Мужские головные уборы были разнообразны. Чаще всего это был колпак или высокий, остроконечный, из войлока, поярка, сукна, бархата с меховой оторочкой клобук. Носили также мурмолки — высокие, плоские сверху шапки из дорогих тканей, с отворотами по краям, и столбунцы — высокие цилиндрические меховые шапки; у богатых людей столбунцы были горлатные — из нежного меха с горла соболя. В доме мужчины надевали тафью — суконную, шелковую или бархатную тюбетейку, плоскую, богато расшитую; выходя из дому, на нее надевали другой головной убор. Тафье была подобна кучма, но не округлая, а с острым верхом, опушенная мехом.

БЕЛОВИНСКИЙ Л. В. История русской материальной культуры: Учебное пособие.
http://www.booksite.ru/fulltext/bel/ovi/nsky/7.htm

russkie-kostumy.livejournal.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *